Les escargots

Sans souhaiter la présence des escargots dans nos aquariums, nous nous retrouvons souvent avec une population nombreuse de ces gastéropodes. En effet, sans le vouloir, par l'achat de nos plantes en animalerie, nous introduisons quelques œufs ou même quelques petits escargots qui vont initier une nouvelle ligné dans votre cuve. Dans un environnement propice (surplus de nourriture, feuilles abimées sur les plantes, algues,...), ils se multiplient ensuite très rapidement. Pour commencer, n'exagérons pas : les escargots sont utiles et avec une population limitée, ne modifient pas l'esthétique du bac. Cependant pour éviter une invasion, il est préférable d'agir sur les différentes causes possibles en préventif :

• Surplus de nourriture dans le bac
• Mauvais entretien des plantes, laissant des feuilles abîmées,
• Algues.

En curatif, il vous reste à les enlever à la main. C'est long et fastidieux, mais c'est encore la méthode la plus efficace. Les produits chimiques vendus dans les animaleries sont bien évidemment à proscrire. Ils sont au minimum dangereux pour certain  poissons (Ancistrus, Corydoras, ...). Uniquement, dans les grands bacs, il est toujours possible d'utiliser des Botia qui résoudront le problème définitivement.

Dans les escargots importés, la Planorbe peut mesurer jusqu'à 3cm. Ils sont bruns et rouges avec une coquille en spirale.

Planorbe

La Physe possède une coquille pointue et brune de couleur sombre qui s'enroule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ces escargots mangent les algues vertes filamenteuses et les feuilles pourrissantes. Ils sont donc plutôt utiles.

Physe

Les Mélanoides sont aussi appelés Malais. Particulièrement discret, ils passent la journée enfuit dans le sol en l'aérant. Comme les escargots précédents, ils consomment les feuilles des plantes abimées, les algues et autres déchets.

Malais

A noter qu'ils sont un indicateur de la qualité de l'eau. S'ils remontent en surface, c'est le signe d'une pollution importante comme les nitrites.

Epalzéo

Dans les poissons qui aident l’aquariophile, on trouve l'Épalzéo. C'est un mangeur d'algues méconnu qui possède bien des qualités. En premier lieu, sa taille ne dépasse pas 10cm. Contrairement, aux Plécos qui finissent généralement par grandir et devenir plus gênant qu'utile! En second lieu, c'est un poisson actif. Contrairement, aux Ancistrus qui utilisent leur ventouse pour se fixer à une feuille, à une roche, il passe son temps à sauter de feuilles en feuilles pour votre plus grand plaisir.

Épalzéo

L'Épalzéo est Omnivore et aime se nourrir d'algues dispersées dans l'aquarium. Il dispose pour cela d'une bouche en forme de ventouse qui lui permet de s'agripper aux roches et aux plantes du bac. Ils mangent tout ce qu'on distribue aux autres poissons du bac. Il accepte aussi la nourriture congelée et les comprimés pour poissons de fond. Il accepte aussi la salade et les épinards pour compenser les carences en algues. Un complément, avec des vers de vase ou des larves de moustiques, une eau autour de 25°C devrait vous permettre de garder un petit groupe près de 10 ans en petit groupe.

Epalzéo

Le poisson étant robuste, le premier petit groupe d'Epalzéo peut être introduit au bout de 3-4 semaines. Le cycle de l'azote ne fonctionne pas encore totalement et le déséquilibre de la mise en route entraine la pousse des premières algues. Ce poisson limite donc la prolifération des algues en attendant que la croissance exubérante des plantes les chasse définitivement.

Le cycle du carbone

La matière vivante est principalement constituée par l'élément carbone. Nous le trouvons dans l'atmosphère ou dans nos aquariums sous la forme du dioxyde de carbone (CO2). Les végétaux l'assimilent en synthétisant la matière organique à partir des éléments minéraux sous l'action de la lumière. Cette réaction s'appelle la photosynthèse qui consiste à transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. L'énergie lumineuse est mise en réserve dans les liaisons chimiques d'un composé bien connu : le glucose.

En résumé, on a CO2 + eau + lumière ==> Glucose + oxygène + eau (12 fois moins qu'au début de la synthèse.

La photosynthèse

La respiration cellulaire est l'un des phénomène inverses : C'est une réaction chimique d’oxydoréduction qui fournit l'énergie nécessaire à une cellule pour fonctionner. Le carburant est donc le glucose précédemment produit (ou un dérivé du glucose) et le comburant est le dioxygène. Nous sommes donc dans une réaction aérobie qui génère de l'énergie et des déchets. Le CO2 représentant une partie de ces déchet est évacué par osmose. Léchange se passe généralement au niveau des alvéoles pulmonaires pour les animaux et des branchies pour nos poissons.

La respiration sur la flore est moins visible au niveau des plantes mais produit néanmoins de l'énergie 24h sur 24. Comme pour la faune, elle produit de l'énergie, de la vapeur d'eau et du CO2. L'énergie sert ensuite à la croissance et à la reproduction des plantes via le cycle de l'azote.

Vallisneria Spiralis

La Vallisneria Spiralis a des feuilles en ruban vertes. Elles partent d'un collet et mesurent de 30 à 40cm de longueur pour 5 à 7mm de largeur. Sa croissance est relativement rapide par l'ajout de nouvelles feuilles. Elle produit régulièrement des stolons. En fonction de la taille de l'aquarium, elle peut s'utiliser comme plante d'arrière-plan ou de zone intermédiaire.

Vallisneria Spiralis

Elle s'adapte aux caractéristiques standards de nos eaux d'aquarium (Ph entre 6 et 9 pour une température entre 20 et 28°C). Elle demande, par contre un sol riche et une intensité lumineuse importante. La première année, vous pouvez vous attendre à la voir se développer très fortement. La vallisneria restera tributaire ensuite de l'apport d'engrais solide et liquide que vous effectuerez.

Vallisneria Spiralis avec 2 Scalaires

Dans mon bac, elle devrait être parfaite devant la racine droite. Sa reproduction rapide devrait me permettre d’avoir rapidement un joli bosquet à sous les longues feuilles de la Vallisneria Gigantea.

Les algues

Les algues sont la principale calamité des aquariums. Malheureusement, nous y sommes tous confrontés et souvent plus rapidement que l'on aurait imaginé. Les algues se développent uniquement par la photosynthèse en prélevant les substances nécessaires  (nitrate, co2, ...) à leur croissance dans le milieu extérieur. Ce sont des végétaux dépourvus de tige, de racine, de feuille ou de fleur. Elles peuvent mesurer quelques micromètres jusqu’à plusieurs mètres. 

Algues sur Anubia

Qu'est ce qu'une algue ?

En langage scientifique, une algue est un végétal chlorophyllien thallophyte, généralement aquatique, dont l'appareil végétatif est un thalle. En langage commun, c'est un végétal dit inférieur dont le corps forme une structure de forme aplatie ou en filament dépourvue de système vasculaire et de tissu différentié. Les organismes thallophytes ne possèdent pas de tige, de racine, de feuille ou de fleurs. Les algues flottantes et surtout les espèces microscopiques font partie du plancton. L'oxygène que nous respirons arrive bien souvent du phytoplancton des océans.

Les algues font donc partie de l'aquarium et participe à l'équilibre du bac en absorbant les nitrates. Le problème survient si leur présence devient trop visible et donc disgracieuse. Leur prolifération est directement liée à une carence quelconque, une mauvaise qualité de l'eau ou à un éclairage non adapté. La difficulté est ensuite de trouver le déséquilibre ou le disfonctionnement. Le premier semestre d'un aquarium, les algues profitent souvent d'un excès de phosphates, puis d'azote (nitrate) car le cycle de l'azote commence tranquillement à se mettre en place durant le premier mois. L'eau se colore alors en vert :

Algues vertes dans un aquarium récent

Ensuite, les plantes démarrent leur croissance. Si le bac est normalement entretenu et bien planté, les algues finissent par perdre le combat contre les plantes sans toutefois totalement disparaitre. Si elles apparaissent à nouveau, il faut alors trouver la source du déséquilibre. Les algues vertes filamenteuses apparaissent ensuite et sont plutôt le signe d'un aquarium en bonne santé.

Pour limiter la prolifération des algues, les pistes suivantes sont proposées :

• un éclairage importante (1 watt pour 2 litres d'eau) sans coupure,
• des tubes de moins d'un an (après le tube éclaire toujours, mais sa lumière évolue. Les algues en profitent alors),  
• des taux de nitrates et de phosphates bas : pas de surpopulation et pas trop de nourriture dans un bac, 
•  des engrais distribués régulièrement, 
• l'ajout de CO2,
• des plantes qui poussent rapidement pour 2 raisons : ces plantes absorbent énormément de nutriments (aux détriments des algues) et les coupes régulières de la plante ne donnent pas le temps aux algues de devenir disgracieuses sur les feuilles,
• l'utilisation d'un stérilisateur UV (il n'agit que sur les spores ou les algues en suspension dans l'eau).

En un mot, pour lutter contre les algues, le développement des plantes est à privilégier. Pour nous aider, nous pouvons nous faire aider de poissons comme les Ancistrus, les Otocinclus ou l'Épalzéo. Cependant la prolifération d'algues reste un problème de déséquilibre dans votre bac. Il faut juste en trouver la cause. C'est plus simple à dire qu'à faire. Je vous l'accorde.

Épalzéo

Otocinclus

Pour nous aider dans cette lutte contre les algues, nous pouvons aussi trouver un joli escargot : le neritina.

Neritina

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Mise en place des racines

Nous avons donc mis en eau l'aquarium lors de mon précédent billet. Après une journée de fonctionnement, le bac est bien étanche mais est encore légèrement trouble. Nous allons néanmoins continuer par l'installation des racines. Bien évidemment, nous avons cherché à respecter le billet écrit sur la mise en place d'une racine. Malheureusement, la taille des racines est en rapport avec la taille de l'aquarium et malheureusement, je n'ai pas de marmite assez grande pour les faire bouillir ou de bassines pour les faire tremper... J'ai donc composé avec la théorie. Les racines par leur taille sont partiellement bouillies et le trempage est resté très imparfait. Je le remarque immédiatement sur la seconde racine. Une des racines flotte désespérément au milieu du bac :

Racine centrale flottante

Remarque : la photo a été prise 8 jours après le début du trempage dans le bac. Elle est descendue de 1cm mais elle flotte toujours.

Une journée plus tard, je remarque aussi que l'eau se charge en tanin de façon importante. Pour garder une couleur claire, je profite des giboulées d'avril pour faire un changement d'eau de 100l tous les 2 jours.Cela a un effet légèrement néfaste sur la mise en place du cycle de l'azote en l'allongeant éventuellement un peu. Tout cela n'est pas très grave et avec le temps devrait s'arranger. Aux extrémités, devant les sorties des filtres, j'ai disposé de 2 grosses racines en prenant bien soin de laisser l'eau circuler par les côtés :

Racine de droite avec la sortie du filtre en arrière plan

Racine de gauche avec la sortie du filtre en arrière plan

Pour les racines centrales, je vais donc attendre que la racine principale décide à couler.

Mots-clés qui ont permis aux internautes d'avoir trouvé cet article :

• racine de Mopani,
• racine de Mangrove,
• racine aquarium,
• tanin aquarium,
• bois pour aquarium.

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Installation des racines

Racine de Mopani

Les racines naturelles que l'on trouve en animalerie sont des racines adaptée à l'immersion dans l'eau. Il s'agit très souvent de racine de Mangrove ou de Mopani qui ont la propriété de ne pas pourrir et de ne pas se désagréger dans nos aquarium. Bien évidemment, elles ne sont pas toxiques pour nos poissons.
Si le fournisseur est sérieux, la racine a subit un traitement en autoclave. Il ne devrait donc pas y avoir de soucis. Néanmoins, cela ne signifie pas que vous pouvez l'introduire immédiatement dans l'eau. Pour éviter tout risque de contamination et également de colorer l'eau en marron, plusieurs étapes sont nécessaire à l'introduction d'une racine :

• Rincez la racine à l'eau claire en utilisant une brosse à poil dur pour la débarrasser des petits morceaux qui cherchent à se détacher. Cela évitera d'avoir des petits bouts de bois à la surface du bac,
• Faire bouillir longuement votre racine. Si cette dernière ne tient pas entièrement dans votre casserole, retournez la de temps en temps. Le but est d'aider à faire dégorger une grande partie du tanin qu'elle contient et qui colore l'eau parfois à l'excès. Si l'eau devient très colorée, n'hésitez pas à changer l'eau et à continuer l’ébullition. Cette opération permet aussi de vous débarrasser des bactéries qui traineraient dans votre racine,
• Immerger totalement la racine dans un bac pendant plusieurs jours. La durée est fonction de l'épaisseur de votre racine. Si l'eau se colore de tanin, il ne faut pas hésiter à renouveler l'eau.

Racine de Mangrove

Le trempage permet, premièrement d'imbiber d'eau la racine et donc, à la lester. Néanmoins, certaines racines flottent désespérément pendant de longues semaines, mais finissent toujours pas tomber au fond de l'eau... Si vous ne voulez pas prendre votre mal en patience, vous pouvez toujours la visser sur un support (ardoise, par exemple) que vous cacherez sous le sable ou la bloquer sous une vielle chaussette pleine de sable. Pendant ce temps, le tanin va continuer de se libérer dans l'eau. Certaines racines peuvent dégorger pendant des mois. Il n'y a pas de conséquence grave à avoir du tanin dans votre aquarium : il s'agit uniquement d'une histoire d'esthétique. Éventuellement, trop de tanin peut gêner la croissance de plantes délicates qui ont besoin d'une lumière intense.
Avant d'installer votre racine, il est préférable de vérifier une dernière fois qu'un morceau de bois piquant ne risque pas de blesser les poissons. La racine est installée ensuite en évitant de la mettre en équilibre précaire. Personnellement, toujours dans un soucis de stabilité du décor, je préfère remplir mon bac d'eau avant de disposer les racines. Certains poissons comme les Ancistrus ont besoin de bois naturel car en le raclant, ils ingèrent les fibres nécessaires à leur digestion. Cependant, vous pouvez utiliser des racines synthétiques. Avec le temps, elles demandent un peu plus d'entretien et perdent leurs couleurs. A mon gout, elles se couvrent trop d'algues. Comme le montre le décors ci-après, elles autorisent néanmoins la réalisation de magnifiques compositions :

racine de synthèse

Les racines en aquarium constituent un décor simple et charmant. Elles servent aussi de cachettes à vos poissons. Les Botia dorment facilement sous la racine. Les Ancistrus préfèrent généralement trouver une caverne pour se cacher.

Ancistrus dans une racine de Mangrove

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Mise en eau

La mise en eau est une étape relativement simple qui suit assez logiquement la mise en place du sol. Après cette étape, il est important de comprendre que votre bac ne bougera plus pendant un long moment. Au préalable, vous avez donc bien vérifié l'étanchéité de votre installation (c'est particulièrement vrai sur un bac de 750l percé de 2 trous pour le système de filtration). Vous avez vérifié que l'emplacement est à l'abri de la lumière du jour (en envisageant les autres périodes de l'année).

Pour commencer voici les différentes alternatives qui se présentent à vous pour obtenir une eau de qualité.

L'eau osmosée

Évidemment, elle est parfaite (quoique trop pure). Elle est même considérée par beaucoup d'aquariophiles comme "La reine des eaux". Vous pouvez l'obtenir par 2 procédés :

achat d'eau osmosée

Si vous voulez acheter votre eau, il y a une grosse contrainte : il faut la transporter! Avec votre jerrican de 20l, il faut un certain temps pour remplir un bac de 300l (je ne vous parle pas de mon 750l). Le prix est aussi relativement onéreux (prévoir un budget de 0.1 à 0.3€ le litre). Enfin, l'eau en jardinerie est rarement d'une pureté irréprochable. En effet, l'eau osmosée est stockée dans des réservoirs. Cela induit inévitablement l'ajout de corps étrangers. La méthode de fabrication via des membranes industrielles à maille plus large pour sortir rapidement des grosses quantités d'eau entraine une qualité moindre.

achat d'un osmoseur

Premièrement, il faut compter 100 à 200€ pour un osmoseur de qualité. Il faut ensuite penser qu'il existe quelques pièces s'usant plus ou moins rapidement (filtre, membrane) en fonction de la "propreté" et la dureté de l'eau.
Ensuite, le débit de l'eau est relativement rédhibitoire. Il est fort probable que vous obtiendrez difficilement plus de 20l d'eau par heure de fonctionnement. Pendant ce temps, vous aurez envoyé aux égouts dix fois la quantité produite.

l'eau de pluie

En théorie, elle ne contient que des molécules d'eau. C'est relativement vrai au départ des nuages. Cependant, plus elle se rapproche de la terre, plus elle ruisselle sur votre toit, plus elle entraine les poussières, plus elle se pollue. Il faut donc faire attention à votre localisation (en ville, à l'est d'usine polluante, ...) avant d'utiliser cette eau. Personnellement, j'habite la Bretagne et je l'utilise quasi exclusivement sans la filtrer.

l'eau alimentaire

Toutes les eaux vendues proviennent évidemment d'une source et contiennent des minéraux. Les eaux minérales regroupent les eaux impropes à l'utilisation dans un aquarium (ou à la boisson humaine...). Les eaux de source par contre, sont allégées en minéraux et peuvent donc convenir. Une eau acide va dissoudre le calcium de l'eau. L'eau peut donc être choisie pour contrebalancer les paramètres de l'eau de conduite.

l'eau de conduite

Par définition, elle est potable. C'est bien sa seule qualité. Nous pouvons lui reprocher en premier son taux de chlore (qui stérilise l'eau pendant une durée importante). Malheureusement, ce composé nous interdit l'usage de cette eau pour nettoyer le filtre ou pour réaliser un gros changement d'eau. Heureusement, il s'évapore en 24h. On peut donc si on peut la stocker la récupérer la veille d'un changement d'eau.
Les eaux calcaires constituent un second point néfaste au bon développement de nos bacs.

eau de ruissellement (source, nappe phréatique, rivière, ...)

Son défaut est que l'on ne connait pas sa qualité. Il faut donc la tester systématiquement avant de l'utiliser.

Le remplissage

Le remplissage est relativement simple. Renverser une assiette creuse sur le sol, et déposer un bol sur l'assiette. Ceci brisera la force du jet d'eau qui modifierait le décor. Personnellement, j'utilise un arrosoir que je remplis directement sous mon récupérateur d'eau.

technique pour remplir d'eau un aquarium

Arrêtez le remplissage à quelques centimètres du niveau maximum. Vous vous apercevrez que votre bac paraît moins large, c'est normal. Le cycle de l'azote peut commencer. Pour essayer de l'accélérer, vous pouvez jeter un peu de nourriture dans le bac et commencer le décompte avant l'introduction des poissons. Vous pourrez commencer par ajouter quelques épalzéos pour vous aider dans la lutte contre les algues. Ils sont relativement robustes et en les nourrissant peu au début, ils contribueront à accélérer le cycle de nitrification.

épalzéo

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Le cycle de l'azote

Les déjections des poissons et la nourriture non consommée sont à l'origine des déchets dans un aquarium. Ces produit azotés sont décomposés en ammoniaque (NH3). Ce produit est extrêmement toxique pour les animaux aquatiques. Heureusement, les bactéries nitrosomonas décomposent ce composé en nitrique (NO2) toujours toxique pour notre faune aquatique. Enfin, les bactéries nitrobacter transforment  les nitriques en nitrate assimilable par les plantes selon le cycle complet suivant :

le cycle de l'azote en aquarium

1) apport de nourriture et de nutriments

2) production d'urée et d'ammoniac

3) transformation de l'ammoniac en nitrites

4) transformation des nitrites en nitrates

5) évaporation

6) lumière

7) sol

8) oxygène

9) gaz carbonique

Les étapes 6, 8 et 9, aussi appelé le cycle du carbone, servent à stocker l'énergie lumineuse dans le glucose.

En langage aquariophile, la mise en place du "cycle de l'azote" (plus précisément, le cycle de la nitrification) se réfère à l'établissement des colonies de bactéries dans le filtre qui convertiront l'ammoniaque en nitrites, puis en nitrates. Lors du premier remplissage du bac, nous avons aucune bactéries dans l'eau. Elles vont ensuite apparaitre progressivement. Cette mise en place nécessite entre 3 et 8 semaines durant lesquelles la toxicité de l'eau est réelle pour nos poissons. Nous pouvons résumer cette mise en place du cycle de la façon suivante :

Le cycle de la nitrification en aquarium

A partir du moment ou la concentration en nitrite est indétectable, notre aquarium est sain pour nos poissons.

La plupart des aquariums ont un excédent de poissons et pas assez de plantes par rapport à la quantité de nitrates produites. Les nitrates s'accumulent donc dans l'eau. L’entretien du bac va chercher à limiter par des changements d'eau réguliers cette accumulation. 

Les bactéries sont présentent dans l'eau, mais aussi dans le sol et dans le filtre. Elles travaillent uniquement dans un milieu aérobie. Dans le bac, c'est généralement le cas. Dans le filtre arrêté, l'oxygène peut par contre, très rapidement disparaitre. Le filtre est composé de mousse que l'on doit nettoyer régulièrement sans détruire la faune bactérienne. Il est donc impensable de nettoyer la mousse avec l'eau du robinet (le chlore est présent dans l'eau pour détruire les bactéries).
Le paragraphe précédent nous a montré comment favoriser la dégradation des déchets dans le bac. Il reste que les nitrates risquent d'augmenter et déséquilibrer votre bac. Il vous faut alors éviter les problèmes à la source :

• limiter la population de poissons,
• limiter la nourriture au maximum tous les jours (vous êtes déjà partis un mois en vacance sans les nourrir? non essayer. Vous serez surpris par le bon développement du bac et des poissons).

Pour résoudre l'augmentation des nitrates, vous pouvez :

• mettre des plantes dans un environnement favorable pour qu'elles consomment le maximum de nitrate (il est bon de noter que certaines plantes en consomment beaucoup),
• réaliser des changements d'eau.

En jouant sur ces différents paramètres, vous devez arriver à un bac stable. Dans la cas contraire, vous constaterez une prolifération d'algues. Pendant le cycle de nitrification, il n'est pas rare de constater dans l'aquarium une eau verte.

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Installation du sol

Le cordon chauffant

L'achat d'un cordon chauffant est loin de faire l’unanimité. Néanmoins, j’ai déjà réalisé 2 aquariums avec et 2 aquariums sans le cordon. Mes 2 bacs avec un chauffage au sol avaient des plantes plus belles. Donc, pour moi, l’achat du cordon me semble nécessaire. Le second argument pour cet achat est qu'après la mise en eau de l'aquarium, il est bien évidemment impossible de la rajouter.
Un cordon chauffant agit comme une source faible mais constante de chauffage par le sol. Il favorise ainsi les micros courants d'eau apportant aux racines des plantes les aliments nécessaires. Il agit aussi, comme un filtre biologique au fond de l'aquarium où les bactéries transforment la majorité des déchets organiques, en matières minérales pour les racines des plantes. Il faut enfuir le cordon dans le substrat et pas directement collé sur la vitre. Personnellement, je le fais fonctionner en continu à une température un peu inférieure à celle souhaitée de l'eau du bac. Sa longueur est fonction du volume du bac.

Cordon chauffant

Le Duomat Evolution possède un double thermostat électronique : il régule le chauffage du fond (câble chauffant de DENNERLE) et celui de l’eau, par un réglage séquentiel automatique. 

Le sol nutritif

Le sol nutritif, riche en nutriments et actif biologiquement, accélère significativement le démarrage des plantes et permet un bon enracinement. Malheureusement, après deux à trois ans généralement, son action diminue. Des engrais sous forme de bâtons ("sticks") ou de pastilles peuvent alors permettre de différer son changement. Sur mon 300l, au bout de 5 ans, le bac se dégradait ensuite très rapidement. 
Rappel : les vraies plantes aquatiques absorbent leurs nutriments par les feuilles et très peu par les racines, lesquelles permettent avant tout la fixation au sol. Cependant, dans la mesure où la majorité des plantes rencontrées en aquariophilie ne sont pas de vraies aquatiques mais sont des plantes palustres qui puisent leur nourriture grâce à un réseau de racines très développé, seul un sol nutritif pourra leur permettre de se développer convenablement.
Il est possible de réaliser un mélange maison. Évidemment, comme tout aquariophile qui se respecte, j’ai essayé de réaliser un mélange maison. Au final, ce type de sol a entraîné plus d’inconvénient que d’avantage (fermentation, odeur désagréable, sol noir, …). Vous pouvez trouver des recettes sur internet si vous souhaitez suivre cette voie. Vous pouvez préférer utiliser un mélange constitué de 15% d'argile, de 35% de terre de bruyère et de 50% de sable (le Puzzolane est sable fin et léger d'origine volcanique parfait). La tourbe est souvent incorporé dans le mélange. Une solution plus simple est d'utiliser un terreau vendu pour les plantes de bassins. On retrouve une composition proche de notre mélange (25% d'argile, 40% de tourbe et 35% de sable.

De mon côté, je préfère maintenant acheter en animalerie le substrat proposé. Cette fois ci, ce sera du Deponit Mix. 

Sol nutritif pour aquarium

Dans tous les cas, le sol nutritif ne doit pas être rincé sous peine d'éliminer les éléments nutritifs. En particulier avec la composition maison, il est important de bien le tasser et de l’humidifier (cela évite qu'une odeur nauséabonde s'en échappe ensuite).

 Le sable

Le sable clair de mon ancien aquarium a pour inconvénient que les détritus se remarquent très rapidement. Pour éviter cela, je vais essayé un sable de quartz noir poli pour la protection des poissons de fond. L'avantage est aussi que les plantes ressortent mieux sur un fond sombre que sur un fond clair comme le montre l'image ci-après :  

sable noir

Entre le sable et le sol nutritif, une grille en plastique, une moustiquaire peut être installé. Cela évite la remonté du sol nutritif. L'inconvénient est que les plantes s'y enracinent et il devient alors difficile de déplanter une plante. Personnellement, je n'en installe pas. J'évite ensuite de mettre des poissons qui fouillent profondément le sol. Les corydoras, par exemple, ne bougent pas suffisamment le sol pour que le substrat remonte.

Le résultat

Cette image en coupe donne une idée assez précise pour composer son sol :

coupe de l'installation du sol dans un aquarium

Pour l'esthétique, personnellement, je commence par disposer le long des vitres verticales le sable. Je recouvre alors la vitre du fond et le cordon chauffant du substrat, pour terminer par recouvrir le tout de sable. Ainsi les plantes ont un environnement moins favorable le long de la vitre et c'est plus simple pour nettoyer. Dans le même ordre d'idée, si vous souhaitez mettre une zone sans plante (surface en sable ou grosse racine), ce n'est pas la peine de disposer à cet endroit de substrat. Pour avoir un aquarium harmonieux, le sol doit être plus épais au fond du bac que devant. J'ai tendance à penser que les poissons le nivellent très rapidement.

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Thomas

Installation de la filtration

A deux personnes, le poids du bac est important. Néanmoins, on peut le déplacer sur une courte distance. Nous l'installons donc à sa place définitive avec ses 2 filtres externes. Le STAR 200 est livré avec 2 filtres bluextreme 1500 :

filtre bluextreme 1500

Le débit de 2 * 1500l par heure semble suffisant. Le branchement dans le bac est réalisé à travers un kit de connexion pour le passage des tuyaux du filtre extérieur à l'intérieur du bac comme le montre cette photo sur un modèle plus petit toujours chez Ferplast. 

Aquarium avec le système de filtration

Un minimum de tuyaux est alors visible derrière le bac (il en reste énormément : lumière, chauffage, sonde, CO2,...). L'installation du kit nécessite 2 personnes pour déboucher le "bouchon" au fond de l'aquarium. La premier personne permet de maintenir vertical la clé d'ouverture. La seconde à l'aide d'un petit maillet dévisse la fermeture. L'installation du filtre au kit s'effectue ensuite sans soucis. La mise en route montre un filtre légèrement bruyant. Néanmoins, cette première impression est à relativiser. Les nombreuses bulles d'air à l'intérieur du filtre augmentent très certainement le niveau sonore.
Je dois avouer qu'avoir 2 trous au fond du bac m'inquiète un peu. Ce test valide la bonne étanchéité de l'installation. Mon premier sentiment est que la prise d'eau est situé un peu haut dans le bac. Je suppose ou j'espère que le constructeur du kit a testé différente hauteur et que c'est donc la hauteur optimale...

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Installation de l'aquarium

Enfin, le meuble est arrivé avec le bac immense et le montage du meuble peut commencer. D'après la notice, il faut 2h pour le monter. Personnellement, il m'a fallut 6h. Je sais ma spécialité n'est pas la construction de meuble... L'ajustement des profilés en aluminium autorise peu d'erreur, si l'on souhaite que les 3 caissons s'insèrent au millimètre. Je vais avoir 0.5cm de différence entre la droite et la gauche du meuble. Il y a certainement moyen de faire mieux avec un minimum d'explications complémentaires dans le manuel...
L'aquarium est pour l'instant posé sur la table. J'ai un peu peur pour la table et par ricochet, pour l'aquarium. Vivement que je trouve quelqu'un pour m'aider à le placer sur son emplacement définitif. A 2 personnes, c'est lourd mais il peut être déplacé sur une courte distance.

Je profite du temps de cette période ou je ne peux toucher à l'aquarium pour réaliser mon installation électrique. En effet, un nombre important de prises électriques est nécessaire pour les petits bacs. Il faut se pencher sérieusement sur le problème pour un bac de 750l :

• filtration (2 filtres) : 2 prises électriques,
• éclairage : 4 prises électriques, 
• chauffage (le duomat fournit l'électricité aux 2 résistances chauffantes et au cordon chauffant) : 1 prise électrique. 

Dans mon ancien aquarium, j'avais réalisé un tableau électrique. La première raison était de mettre un différentielle pour éviter de faire disjoncter la maison. J'avais mis la même sensibilité et c'est la maison qui continuait à disjoncter. Ne maitrisant pas ce point technique, j'abandonne cet argument... La seconde raison était de multiplier les prises électriques. Ce point reste vrai. Néanmoins, le défaut du tableau électrique était d'avoir centraliser les prises au milieu du bac. Je vais donc chercher à améliorer ce point. Au centre du meuble, j'installe donc une multiprise 5 emplacements :

Multiprise électrique pour la filtration, la lumière, ...

Dans les 2 placards extérieurs, j'installe aussi une multiprise 3 emplacements branchés sur la multiprise centrale :

Multiprise électrique pour la filtration, la lumière, ...

En écrivant ce billet, je m’aperçois que j'ai prévu un peu juste. En effet, les 3 * 2 prises extérieurs sont déjà entièrement occupées par le filtre de la filtration et la lumière... Le programmateur de la lumière bloque 2 prises électriques.

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L'aquarium : un 750l de la marque Ferplast

Depuis quelques temps déjà, l'idée de changer de bac faisait son chemin. La raison principal était que au bout de 15 ans de bons et loyaux services, mon aquarium de 300l commençait à être un peu vieux. Il ne faut pas trop demander à un bac premier prix acheté dans une jardinerie. La décision a finalement été prise courant de l'été pour une raison très simple : je devais dans tous les car refaire le bac pour la bonne santé de mes plantes. Ma première idée était de m'orienter vers un 600l équipé de rampes de led en éclairage. Malheureusement, la technologie led est encore un peu balbutiante et sur ce volume impossible à trouver. En visitant mon animalerie préférée, je tombe sur un aquarium STAR 200 de 750l de la marque Ferplast :

aquarium STAR 200 de 750l de la marque Ferplast

Il semble de très bonne qualité et l'achat est avalisé. Mes ancistrus et mes néons cardinalis vont pouvoir s'épanouir dans ce volume d'eau.

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Thomas

Ouverture du blog

Ce blog est écrit dans le but de partager ma passion et mes découvertes avec vous !

Un aquarium de 300l pendant 15 ans permet de se familiariser avec l'entretien d'un bac. Par contre, très rapidement, le peu de profondeur, de hauteur donnent l'envie de passer à plus gros. Je profite donc de l'achat d'un bac de 750l pour commencer ce blog sur les aquariums. L'idée est de vous faire partager la vie du bac pendant plusieurs années et finalement, de vous montrer que cette passion nécessite finalement très peu de temps à l'entretien et beaucoup de plaisir à la contemplation des poissons dans un bac comme celui-ci :

Magnifique aquarium

Vous découvrirez au fil du temps mes joies (pontes de poissons scalaires) et mes peines du départ avec une eau verte dans l'aquarium.

A bientôt donc, 

La vie de mon aquarium
Thomas