La cuve de mon aquarium

Traditionnellement en verre, les aquariums sont maintenant régulièrement fabriqués en matière synthétique. Votre choix vous engage pour quelques années. Il est pertinent de passer quelques minutes à comprendre les avantages et les inconvénients des 2 matériaux.

La cuve en matière synthétique

Simple à mouler, les cuves en matière synthétique (plastique, résine, PVC) permettent des formes originales. On les trouve donc souvent dans les nano-aquariums.

cuve d'aquarium en verre acrylique

Le principal avantage est la technique de fabrication (moulage) qui par construction interdit les fuites d'eau. Ensuite, ils sont plus tolérants aux chocs avec une transparence parfaite. Malheureusement, ils sont très sensibles aux rayures.

La cuve en verre

La cuve en verre reste la cuve de l'aquariophile par excellence. Les parois sont collées avec une colle à base de silicone. Même si aujourd'hui, la technique du collage est maitrisée, la colle et l'étanchéité associée sont le principal défaut de ce type de cuve.

cuve d'aquarium en verre

En achetant une cuve, il est important de vérifier la qualité du joint et de s'assurer de l'épaisseur des vitres (6mm jusqu'à 120l; 8mm jusqu'à 240l; 10mm jusqu'à 600l). En occasion, il est très compliqué de s'assurer de la qualité du joint. Il est donc préférable d'acheter toujours une cuve neuf.

La vie de mon aquarium
Thomas 

Les plantes en aquarium

Les plantes en aquarium servent évidemment à l'esthétique de votre bac. Elles servent aussi et peut être plus, à l'équilibre de celui-ci.

Pourquoi planter des plantes dans votre aquarium ?

Il existe des décorations très diverses pour enjoliver votre aquarium. Le principal est bien évidement que votre bac vous plaise.

Décoration d'aquarium

Si vous choisissez de réaliser un aquarium un minimum naturel, vous allez trouver des plantes en plastique relativement réalistes au moins au moment de l'achat. A côté, il existe un choix de vrais plantes qui participeront au petit monde miniature que vous reconstituez. Les plantes vivantes sont certainement la meilleure solution :

1. Les plantes utilisent le CO2 produit par vos poissons le jour,
2. A travers le cycle de l'azote, elles transforment les nitrates en CO2,
3. Venant en concurrence avec les algues, elles luttent efficacement contre la prolifération des algues.

Les besoins d'une plantes d'aquarium

Plutôt que de remplir votre bac de poissons nettoyeurs à l'efficacité douteuse, vous avez décidé d'y mettre des plantes vivantes. Comme tous les organismes vivants, elles ont quelques besoins :

• Elles ont besoin d'un substrat nutritif. En général, il tiendra 2-3ans en fonction de vos plantes,
• Elles ont besoin d'engrais liquide. La plupart des plantes assimile les nutriments par les feuilles (et non par les racines). Dans ce cas, le substrat est loin d'être suffisant,
• Elles ont besoin de CO2. Ce point est facultatif. Cependant, les plantes poussent nettement mieux avec cet apport. Vous pouvez toujours produire du CO2 artisanal,
• Elles ont besoin de lumière. Aujourd'hui, on trouve des très bonnes rampes LED qui consomment peu. profitons en!

Quel choix de plantes d'aquarium

Le choix des plantes n'est pas uniquement un goût personnel. Vous devez commencer à la mise en eau de votre aquarium essentiellement par des plantes à croissance rapide. Ensuite, des plantes à croissance plus lentes conviennent parfaitement. Les besoins des plantes peuvent différer en particulier au niveau de la lumière.

Vallisneria Spiralis, Nymphaea Lotus rouge

Les Vallisneria Spiralis envahissent facilement votre aquarium à condition d'avoir un sol très riche et de la lumière. Les Lotus rouge sont déjà plus dures à conserver.

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Thomas

Rampe LED

J'avais déjà rédigé un billet sur la lumière au début de ce blog. En 2012 (eh oui déjà!), le choix se résumait pour l'aquarium de monsieur tout le monde au néon. La technologie venait d'évoluer avec l'apparition du tube T5. Néanmoins, cette technologie consomme beaucoup, chauffe énormément, mais a le mérite d'être relativement économique à l'achat.
Dans les maisons, une nouvelle technologie arrivait doucement : les LED. Pour être franc, la puissance lumineuse était encore peu élevée mais régulièrement de nouvelles lampes faisaient leur apparition avec à chaque fois un gain de puissance. Quelques technophiles commençaient à souder des LED et  à construire leur propre rampe à LED.
Pour l'aquariophile, jusqu'à récemment, les LED restaient une solution en devenir en terme de fiabilité. Il existe maintenant une gamme intéressante. De mon côté, je me retrouve avec une double problématique :

• l'été arrive. je vais à nouveau devoir trouver des solutions pour refroidir mon aquarium,
• mes 8 tubes T5 sont à changer.

Je décide donc remplacer 4 tubes T5 par 2 rampes à LED et de conserver dans un premier temps 4 tubes T5. Le contraste est impressionnant comme nous le voyons sur les 2 photos prises dans les mêmes conditions.

Aquarium avec 8 tubes T5 39watts

Avec quelques difficultés pour installer la rampe à la place du tube, le contraste est flagrant.

Aquarium avec 2 rampes LED et 4 tubes T5 39watts

L'aquarium est nettement plus éclairé et surtout la lumière arrive jusqu'au sol. Je vous rassure cette saturation lumineuse observé sur la photo est du à la prise de vue. Dans la réalité, l'augmentation de lumière donne un effet extrêmement agréable. Bizarrement, des poissons (ancistrus, botia en particulier) que j'observais rarement sont maintenant beaucoup plus actifs. J'observe aussi de nombreuses bulles d'oxygène monter vers la surface. Pour le plaiskir de voir reverdir rapidement mes plantes, il faut que je mette rapidement une bouteille de CO2 artisanal en route. Avec un peu d'engrais, le résultat devrait être rapidement magnifique. Je suis en tout cas emballé par ce premier résultat. La question est maintenant de savoir que faire des 4 derniers tubes néons. Je verrai un peu plus tard (mes finances ne me le permettent ce mois-ci).

Marine & reef easy LED

J'ai donc pris des rampes Marine & reef d'EasyLED en 25 000k°.

Rampe easy LED

Le résultat donne un très joli rendu de profondeur au bac. Les contrastes me semblent aussi meilleurs.

AQUATLANTIS EasyLED Contrôleur

Le contrôleur Aquatlantis EasyLED programme l'allumage et l'extension des rampes LED de manière progressive d'une heure. Cela donne un levé et une extinction du soleil, absolument magnifique. Mes Néons Cardinalis sont de toute beauté avec les premières LED allumées. Simplement pour l'aspect visuel, je vous conseille d'ajouter cette extension.

Contrôleur EasyLED

La programmation s'effectue comme tout contrôleur en demandant le début et la fin de l'allumage. Ensuite, le programme allume et éteint progressivement les LED sur une heure. A noter pour les personnes qui auraient déjà observées le soleil se lever deux fois dans la journée, il est possible d'avoir 2 séquences d'allumage et d'extinction des LED.

Amicalement,
Thomas
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Flourish Excel comme anti-algue

Nous avons déjà parlé du Flourish Excel. Il est utilisé pour fertiliser notre aquarium et pour diffuser du CO2 dans l'aquarium sous une forme organique. Dans ce billet, nous allons chercher à mieux connaitre ses propriétés pour lutter contre les algues.

Utilisation du Flourish Excel comme anti-algue

En utilisation normale, il est indiqué de mettre 5ml pour 40l le premier jour, puis de mettre 5ml pour 200l tous les jours. En utilisation anti-algue, nous devons multiplier les doses de Flourish Excel par 3. Il nous faut donc 5ml pour 40l le premier jour, 10ml le second jour et enfin 15ml pour 200l comme dose quotidienne. C'est simple non?

Flourish Excel

Dans le Flourish Excel, nous trouvons une forme polymérisée du Glutaraldehyde (un élément proche du formol, un désinfectant). Dans les hôpitaux, on l'utilise pour stériliser les instruments. Seachem l'utilise sous une forme atténuée. Pourtant, les algues ne semblent pas aimer le produit chimique.

Attention, ce produit comporte des risques. A dose normale, le risque est très faible. Plus on augmente la concentration et plus on augmente fortement le risque. Lors du début du traitement, il faut particulièrement surveiller les corydoras, les pléco, les escargots et les crevettes et surtout ne pas tripler la dose de départ.

Il semblerait que le flourish Excel fonctionne bien comme algicide sur les algues filamenteuses vertes et les algues rouges  (cornes de cerf, algues pinceaux) et les cyanobactéries. Par contre, le produit est sans impact sur l'eau verte, les algues brunes et les algues vertes encroutantes.

test du Flourish Excel dans mon aquarium

Mon aquarium est en eau maintenant depuis 3 ans. Le sol nutritif, même si j'avais pris soin de le prendre de qualité est aujourd'hui carencé en de nombreux éléments. Je cherche donc à le prolonger encore quelques temps par ajout d'engrais. Malheureusement pour 750l d'eau, le coût est vite important. J'ai donc tenté de le fertiliser par de l'engrais plante. Les nitrates apportés ont permis aux algues de proliférer. La cause est donc connue et ne m'inquiète pas. Depuis le temps que j'ai des aquariums, j'ai vu plusieurs fois des algues et dès que l'on entretient un minimum, je les fais vite disparaitre.

algues au 1er mars 2015

Je l'avoue volontiers : la situation n'est pas enviable. Je commence donc le traitement via le flourish.

algues au 2 mars 2015

L'action n'est pas immédiat en tout cas. On continue donc avec la dose de Flourish quotidienne.

Algues au 5 mars 2015

Il me semble que les algues sont moins envahissantes. Leur aspect évolue légèrement. Les plantes poussent comme jamais avec l'apport de CO2 et la fertilisation du Flourish. Je continue donc le traitement en essayant de déverser directement l'engrais dans les anubias. Le 6 mars, le bac évolue peu. Par contre, après la photo, je remarque qu'en passant la main dans les anubias, des particules s'en détachent.

Algues au 7 mars

Le recul des algues est flagrant. Entre la pousse des plantes et le recul des algues, le bac a retrouvé une belle allure. Quelques minutes après avoir pris la photo, j'ai même une nouvelle surprise avec une nouvelle reproduction de mes Scalaires.

œufs de scalaire

Cela n'a rien d'extraordinaire. Je les observe régulièrement nettoyer l'aimant et pondre dessus. Seulement, cela fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé les œufs, très rapidement et qu'ils les ont fécondés. J'ai donc protégé l'aimant le soir dans un couvoir pour que l'eau continue de circuler. 3 jours plus tard, j'ai transvasé l'aimant avec une 10-20 œufs ou s'agite un petit poisson. Malheureusement, je partais en déplacement une semaine...

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• Flourish Excel,
• algues vertes filamenteuse.

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Thomas

stratégie de reproduction des poissons

La reproduction des poissons en aquarium est une passion à part entière pour certains aquariophiles. J'observe régulièrement des reproductions des Scalaires dans mon aquarium. Je n'ai toujours pas trouvé la moindre règle pour pouvoir affirmer qu'aujourd'hui, je dois rester attentif pour protéger les œufs.

œufs de Scalaire

J'ai eu une reproduction de mes Ancistrus. Je ne peux en déduire la moindre règle. Un jour, j'ai eu l'agréable surprise d'observer 10 bébés sur une vitre. Ils avaient déjà quelques semaines...

facteurs géographiques de la reproduction

Dans les zones tropicales secs, il est difficile d'y voir des saisons. Aussi, la reproduction a tendance à s'observer sur les 12 mois calendaires. Les alevins y sont généralement gros (1mm) et souvent protéger soit par une incubation interne comme chez les ovovivipares (Guppy), soit par un comportement parental comme chez les Cichlidés
Dans les zones tropicales humides, il y a la saison sèche et la saison des pluies (saison chaude). Cette dernière déclenche la hausse du niveau des eaux, l'augmentation des détritus dans l'eau. L'eau ressemble alors à une gigantesque culture d'infusoires. Si l'on cherche à stimuler la ponte, nous devons essayer de reproduire ce phénomène. Il faut donc augmenter la température de l'eau, effectuer de fréquents changement d'eau, baisser la dureté de l'eau, apporter des acides humiques et une nourriture abondante. 

Néons Cardinalis avec mes Scalaires

Dans les zones tempérées, on observe la reproduction généralement au printemps. A cette saison, le ruissellement abondant apporte les minéraux permettant le développement du phytoplancton, puis du zooplancton. Avec un peu de chaleur, on observe une explosion de la production de nourriture. Comme en zone tropical, nous pouvons simuler ce phénomène. A l'automne, on observe une nouvelle production importante de nourriture. Cependant, les alevins nés à cette période ne survivraient pas ensuite à l'hiver. La nature étant bien faite, il n'y a pas de naissance. 

facteurs temporels de la reproduction

Les saisons jouent donc un rôle dans le déclenchement de la ponte. On peut aussi tirer quelques règles du régime alimentaire. En saison sèche, les proies sont plus concentrées. Pendant la saison froide, les prédateurs continuent à se nourrir. Ils sont donc prêts à se reproduire très rapidement dans la saison. De plus, leurs alevins, après avoir profité du plancton trouvent ensuite une nouvelle nourriture avec une taille appropriée des alevins des autres espèces. 
Généralement, on observe une date de ponte comme le savant mélange entre la durée d'incubation, la taille des alevins et le moment du cycle alimentaire le plus favorable. Les conditions et le type de nourriture disponible évoluent grandement en quelques jours. La période peut être très courte en zone tropical. Elle est généralement plus longue sous nos climats tempérés.

Thomas
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une noix de coco pour aquarium

Acheter des accessoires pour aquarium peut vite s'avérer onéreux. Il y a pourtant de charmants petits bricolages qui rendent l'aquariophilie plus abordable. La construction d'un abris en noix de coco est simple à réaliser avec un minimum de matériels. Le résultat est, à mon avis très décoratif et constitue une cachette idéale pour vos ancistrus.

Un abris en noix de coco pour vos poissons

Vider la noix de coco de son jus

La première opération est presque la plus simple : il s'agit de vider l'eau de la noix de coco (ce n'est pas le lait de coco). Pour cela, il faut repérer les yeux de la noix (si possible chez le marchand). A cet endroit, elle est relativement fragile à percer.

Les yeux de la noix de coco

Les trois marques noires sur l’une de ses faces sont les trous de germination, par lesquels sortira le cocotier. Nous allons donc profiter pour les percer et vider la noix de son jus. L'eau peut éventuellement se boire.

couper la noix de coco

La noix est maintenant légèrement plus facile à ouvrir (et l'eau ne va pas se répandre partout). Une solution peut être de coincer dans un étau la noix et de la découper à la scie électrique. La coque est extrêmement dure, mais vous devriez arriver au bout de vos peines. Une solution plus proche de la nature est de tapoter la noix en la tournant. A l'aide d'un marteau, bout pointu, vous tapez et vous tournez la noix sur votre ligne de séparation. Il faut réaliser au minimum une bonne dizaine de coups avant d'espérer observer la séparation. Il vous reste à créer une entrée par exemple à la cisaille.

noix de coco ouverte

préparer la noix de coco

A l’intérieur de la noix se trouve la pulpe. A l'aide d'un tournevis, vous pouvez l'enlever et la manger. Ce n'est pas la peine de se fatiguer à faire un travail parfait. En effet, les poissons s'en chargeront très bien dans un second temps. Par contre, un travail plus important est d'adoucir les angles pour éviter aux poissons de se blesser. Pour cela, le plus simple est de se munir d'une râpe à bois ou de papier de verre et d'arrondir tous les angles. On peut en profiter pour épiler la surface de la noix, sinon un ancistrus le fait aussi très bien. Comme la préparation d'une racine, la noix de coco doit bouillir quelques minutes avant d'être plongée dans l'aquarium. L'objectif est double. Le premier est de désinfecter la noix au cas ou avant de contaminer vos poissons. Le second est d'enlever un maximum de tanin pour éviter de colorer l'eau de votre aquarium. La coloration n'est pas grave. C'est uniquement un problème esthétique.
La noix est maintenant prête. Avec un peu de mousse de Java, vous pouvez la couvrir pour améliorer encore le rendu. Un peu de fil de peche pour l'accrocher ou mettre un peu de colle pour coller quelques brins feront ensuite un excellent abris pour vos allevins.

noix de coco sous de la mousse de Java

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Thomas 

Anentome Helena

L'Anentome Helena est un mangeur d'escargots extrêmement vorace originaire du sud de l'Asie. Contrairement au poisson Botia, un petit aquarium est suffisant comme taille. Finalement, le seul soucis avec cet escargot est de lui trouver des physes ou des limnées à manger.

Anentome Helena

Un mangeur d'escargot est un argument très vendeur! Je dois cependant avouer que l'Anentome Helena a un côté extrêmement pratique. Nicolas a utilisé l'Anentome Helena pour endiguer l'invasion. Il en dresse un bilan intéressant en particulier après avoir introduit plusieurs escargots qui finiront par se reproduire.

Il est très tolérant avec la température de l'eau. 15 à 27°C lui convient très bien. Un PH légèrement basique est parfait. Plus difficile, contrairement à la plupart de nos poissons, l'Anentome recherche une eau très dure (GH au dessus de 8) pour avoir une belle coquille (comme tous les escargots).

Nourrir un Anentome Helena

Nous l'avons dit l'Anentome Helena est un redoutable prédateur. Il a pour cela une technique imparable. Il s'enfuit dans le sable. Sa trompe uniquement, dépasse du sable. Lorsque une proie passe à sa porté. Il sort du gravier et l'attrape. Sa trompe rentre ensuite dans la coquille de sa victime pour le dévorer. Derrière lui, on ne retrouve que les coquilles vides.

Anentome Helena

Il peut aussi suivre ses victimes jusqu'à les atteindre et les manger. Sa technique efficace peut aussi être utilisée sur des escargots plus gros comme les néritinas ou les ampullaires en cas de famine. Si nécessaire, ils peuvent se mettre à plusieurs pour tuer et pour manger la proie. Une fois le bas nettoyé, il va continuer à rechercher de la charogne. Il va s'attaquer aux poissons déjà morts. Des paillettes extrêmement protéinées vont finir par assouvir sa faim. Si vous passez par une poissonnerie, vous pouvez lui prendre quelques moules dont la coquille est cassée.

Reproduire l'Anentome Helena

Le plus simple est évidemment d'introduire un couple d'Anentome Helena dans votre bac (ils ne sont pas hermaphrodites). Malheureusement, il est impossible de distinguer son sexe par un quelconque dimorphisme. Vous allez donc devoir introduire plusieurs escargots en espérant avoir un couple. L'accouplement peut être observé. Si vous observez 2 escargots l'un sur l'autre, il y a une chance importante que vous assistez à un accouplement.

Accouplement de l'Anentome Helena

A priori, il faut alors attendre quelques semaines avant d'avoir des œufs disséminés au 4 coins de l'aquarium. Ils sont très majoritairement posés à l'ombre. Le support de ponte est ensuite très varié : plantes, roches, sables... La patience est maintenant d'environ un mois avant de voir apparaitre les premiers juvéniles qui penseront uniquement à aller se cacher dans le sable pendant plusieurs mois.

Un oeuf d'Anentome Helena

Le taux de survie est relativement faible sans que l'on sache vraiment pourquoi (œufs non viables, cannibalisme, nourriture absente, ...). Pour améliorer le taux de survie, il est donc conseillé de donner en nourriture une moule, quelques escargots. Vous les verrez ensuite rapidement courser leurs proies comme des grands.

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Thomas 

Voile blanc en surface

Il arrive régulièrement qu'un voile blanc se développe en surface de l'aquarium. On parle en utilisant un terme plus scientifique, de l'apparition d'un voile mycodermique. Plus commun, on le trouve à la surface des boissons fermentées (ce voile est par exemple, à l'origine de la transformation du vin en vinaigre).

Voile blanc en surface de l'aquarium

C'est donc un amas de bactéries et comme nous avons de la chance, elles ne sont pas pathogènes. Elles constituent simplement un problème esthétique. Elles se développent au contact d'oxygène et de lumière. Surtout en présence d'une diffusion de CO2, nous avons donc des conditions adéquates pour son développement dans nos aquarium à la surface de l'eau.

Comment se débarrasser d'un voile mycodermique ?

En aquarium, l'origine du voile blanc en surface de l'eau est liée à une eau trop oxygénée et un manque de fer. Nous le retrouverons dans des aquariums ou l'eau n'est pas suffisamment brassée. En partant de là, il est donc très simple de s'en débarrasser.

1. Avec un aspirateur de surface ou plus simplement une bouteille, il faut commencer à enlever la majorité du voile blanc,
2. Vous pouvez ensuite remplacer 10% de l'eau en y ajoutant du fer,
3. La pompe du filtre doit ensuite être orientée vers la surface. L'objectif est d'avoir de petites vagues.

Dans un premier temps, vous devriez observer le voile blanc se concentrer dans le coin de l'aquarium opposé à votre rejet de pompe. En quelques jours, elle devrait disparaitre. Le point 1 peut accélérer le processus en enlevant le voile concentré dans le coin de l'aquarium.

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Thomas

Nitrates et changements d'eau

Si l'on se réfère au cycle de l'azote, les nitrates augmentent continuellement simplement parce que l'on joute de la nourriture dans le bac tous les jours. Sauf dans le cas des aquariums naturels et éventuellement dans les aquariums très plantés type Hollandais (les plantes consomment les nitrates), il est nécessaire d'effectuer des changements d'eau pour l'entretien de nos aquariums.

Aquarium Hollandais

Comment effectuer un changement d'eau ?

En élevage, le système de goutte à goutte est généralement utilisé. Le renouvellement de l'eau est constant et surtout, on enlève la corvée du changement d'eau. Inversement, le particulier a tendance à privilégier les changements d'eau ponctuels. Qui a raison ?
On démontre facilement que pour un même volume d'eau utilisée, on a

• le niveau maximum obtenu avec le changement d'eau continu est toujours supérieur au niveau maximum obtenu avec un changement ponctuel,
• en moyenne dans le temps, la concentration de nitrate est inférieure avec les changements ponctuels.

Nymphaea Lotus

Si vous avez 20mg/l de nitrate dans 100l d'eau et que vous effectuez un changement de 10l (10%), vous obtiendrez une nouvelle concentration de 18mg/l. En changeant 20% de l'eau, vous descendez alors à 16mg/l. C'est tout l’intérêt d'effectuer un gros changement d'eau.

En conclusion, il faut mieux effectuer par période, un unique gros changement d'eau plutôt que plusieurs petits changements.

Quand effectuer un changement d'eau ?

Nous partons du principe que l'eau de changement est dépourvue de nitrates. Dans un aquarium, un taux inférieur à 5mg/l est idéal évidemment. Cependant, en eau douce, du fait de leur faible toxicité, un taux de 10 à 30mg/l reste acceptable. Attention, certaines espèces (le Discus par exemple) sont plus sensibles que d'autres. Un taux supérieur à 50mg/l devient par contre problématique et vous risquez rapidement d'être confronté à un problème d'algues.

On peut se fixer comme objectif de ne jamais dépasser 30mg/l (beaucoup d'aquariophile cherche même une limite haute de 15mg/l). Dans ce cas, dès que vous approchez de cette limite vous effectuez un gros changement d'eau. Malheureusement, les changements d'eau influencent aussi les autres paramètres du bac. Il vous faut donc chercher au maximum à changer l'eau par une eau équivalente (sauf évidement au niveau de la concentration en nitrate).

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Thomas

maladie des points blancs

La maladie des points blancs est relativement courante en aquarium. La première cause de ce soucis est bien souvent le stress. Il est donc nettement plus simple de prévenir la maladie que de la guérir.

Néon Cardinalis avec des points blancs

Pour minimiser les risques, voici quelques facteurs de stress :

• Changement brutal de la température de l'eau,
• Acclimatation trop rapide (voir absente) à l'introduction des poissons,
• Température trop haute ou trop basse,
• Nourriture non adaptée (trop pauvre, trop riche, trop peu, trop, ...),
• Problème sur la filtration (trop petite, mal entretenue),
• Pollution dans le bac (nitrate, nitrite, ammoniaque, chlore, produits toxiques, ...),
• Pollution extérieur (air pollué, bruit, passage, ...),
• Aquarium inadapté (trop petit, surpopulation),
• Poissons agressifs.

La maladie des points blancs est simple à diagnostiquer. De petits points blancs de la taille d'un grain de sel apparaissent sur les nageoires, puis sur le corps et les branchies. Le poisson serrent ses nageoires, se frottent contre le sol ou le décors. À un stade déjà avancé, le poisson maigrit, puis devient inactif. Son rythme respiratoire s'accélère lorsque les branchies sont touchées.

Scalaire avec des points blancs

Un parasite est la cause de cette maladie : ichthyophtirius multifilis. Il apparait lorsque le poisson subit un stress qui fragilise son système immunitaire. Typiquement, une variation subite de la température entraine l’équivalent de notre bon vieux rhume.

Avant d'utiliser un traitement, étudions le cycle de vie de ce protozoaire. La maladie est détectée dans sa phase infectieuse. A ce stade, les tomites envahissent la peau et ou les branchies(où ils deviennent un trophozoïte). Face à cette attaque, l'organisme du poisson se défend et réagit en émettant des points blancs là où les parasites ont élu domicile. Ce protozoaire s'enkyste dans les tissus. Par la suite, le kyste tombe du poisson et se dépose dans l’aquarium. Il se divise alors pour former jusqu'à mille tomites. Parvenu à maturité, le kyste se brise et libère les tomites dans l’aquarium. Ils sont alors vulnérables pendant 72h aux traitements et au stérilisateur UV. Ils sont alors à la recherche d'un hôte pour s'y fixer. S'ils ne trouvent pas un poisson, ils finissent par mourir.

On voit bien dans le développement de la maladie qu'il ne sert à rien de traiter un poisson atteint. Il faut traiter l'ensemble du bac. Dans le commerce, vous trouverez facilement des remèdes pour essayer d'éradiquer ce parasite. Attention, les traitements sont souvent à base de vert de malachite très mauvais pour notre santé...  Les corydoras supportent très mal les traitements à base de ce produit.

Bien évidemment, avant d'effectuer un traitement, il est impératif d'enlever pendant la durée du traitement le charbon actif et la filtration chimique de votre filtre.

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Thomas

La production de CO2 par électrolyse

Nous avons déjà parlé de l’intérêt de l'ajout de CO2 dans un aquarium. Les 2 principales façons de le produire est soit par diffusion du gaz à partir d'une bouteille de CO2 sous pression, soit par fermentation à partir d'un sucre et d'une levure. Il existe une voie peu explorée en France : l’électricité transforme une cartouche remplaçable de carbone en gaz CO2. Le gaz se créé au fur et à mesure sous forme de micro-bulles à la surface du carbone et se dissout lentement dans l’eau de l’aquarium. Le système se compose d’un boitier de contrôle électronique et de la recharge de carbone.

Principe de l'électrolyse

Dans nos aquarium, nous avons à volonté de l'eau (H2O pour les savants). Nous plongeons ensuite du carbone plaqué sur une plaque en métal. Nous y faisons passer un léger courant électrique et l'eau se décompose. D'un côté, on trouve l'hydrogène (H2). De l'autre, on obtient l'oxygène (O). L'oxygène se combine avec le carbone et l'on obtient notre fameux dioxyde de carbone (CO2). Il ne reste plus qu'à relier notre système de production au programmateur de la lumière pour obtenir notre gaz uniquement pendant la journée.

plante produisant de l'oxygène sous l'action du CO2

Le courant électrique est suffisamment faible pour que les ancistrus puissent rechercher les algues sur la plaque de carbone. Il n'y a donc pas de danger pour l'aquarium de ce côté. Le soucis de cette technique est que dans l'eau, il y a plein de minéraux et oligo-éléments qui se retrouve petit à petit sur la plaque de carbone. C'est le principal risque de ce système. Il vous oblige donc à surveiller en permanence les paramètres de votre eau (KH, GH, PH) et à ajouter un peu plus de minéraux et oligo-éléments toutes les semaines sous forme d'engrais.

Dans un bac de type amazonien, il n'y a donc pas trop de soucis : on cherche plutôt une eau légèrement acide et une eau douce pour un aquarium planté. Tout au plus, au changement d'eau, nous utiliserons moins d'eau osmosée. Pour votre bac, plus vous recherchez une eau dure et plus vous devrez faire attention avec ce système. Il est aussi important de comprendre que les minéraux se retrouvent collés sur la plaque de carbone. Le système est donc à proscrire si vous avez des crevettes qui ont besoin de calcaire pour leur développement. Au niveau entretien, tous les 2 mois, il est important de nettoyer la plaque : il suffit de la plonger toute une nuit dans un bain acide (vinaigre par exemple).

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Thomas

L'osmoseur

Dans un précédent billet, nous avons déjà abordé l'utilisation de l'eau osmosée. J'utilise généralement de l'eau de pluie relativement pure dans ma région (la Bretagne). Cependant, pendant l'été, je me retrouve généralement sans eau pendant quelques mois (j'ai une réserve de 300l et je change environ 150l toutes les semaines). Je m'interroge donc sur cet achat.

L'osmoseur

Le rôle de l'osmoseur est de transformer l'eau de votre robinet en apparence pure mais en réalité loin de l'être, en une eau totalement limpide et dépourvue de tout à tel point qu'on ne conseille pas de la consommer de manière continue car elle présente trop de carence en oligo-éléments et sels minéraux.

Un osmoseur

Un osmoseur est composé généralement des modules suivants :

• une pré-filtre : Il a pour objectif de filtrer toutes les particules supérieures à 5 microns (calcaires, métaux lourds, chlore, Fer, algues, sédiments, ...). Sa durée de vie dépend évidemment de son utilisation mais un changement tous les ans est une bonne base de remplacement. Un pré-filtre peut aussi permettre d'adapter les paramètres de l'eau (conductivité, calcium,...),
• un filtrage sur charbon actif : Il a pour objectif d'enlever par absorption le chlore et les odeurs,
• le module d'osmose : L'eau filtrée et dé-chlorée arrive sous pression dans un réceptacle pour passer à travers une membrane d'osmose inverse de type TFC.

La membrane est l'élément le plus important de votre osmoseur : c'est le filtre finisseur dont les pores sont de l'ordre de l'Angström. Devant cette taille de nombreux polluants (le calcaire, les pesticides, la radioactivité) ne peuvent franchir cette barrière et seule l'eau pure traverse. Les membranes sont rincées en permanences pour éviter leur colmatage.

filtration

Contrairement à l'eau de mer, nous ne cherchons pas forcément une eau extrêmement pure.

Utilisation de l'osmoseur

Un osmoseur fonctionne de manière purement mécanique. Aucun branchement électrique est nécessaire. C'est la pression de l'eau qui fait tout. Elle doit être de 3 à 4 bar. En dessous de 2.5 bars, l'osmoseur ne fonctionne pas correctement. La température est aussi un paramètre important. La température idéale serait autour de 24°C sans évolution de cette dernière (interdiction d'alterner de l'eau chaude et de l'eau froide). Avec une température trop élevé, la membrane de l'osmoseur va se détériorer très vite.

Néons Cardinalis

Un osmoseur se branche donc sur un robinet et vous avez 2 sorties d'eau: une sortie eau osmosée, une autre sortie eau sale (vous pouvez laver la voiture sans soucis avec cette eau ou arroser le jardin). Un osmoseur consomme beaucoup d'eau et la produit très lentement. Les données constructeur dans des conditions idéales varie de 100l/24h à 400 l/24h.

Sachez enfin qu'il ne faut pas non plus remplir votre aquarium uniquement avec de l'eau osmosée. Si vous le faites, il vous faudra alors ajouter des produits pour la re-minéraliser.... Il est donc conseillé de la mélanger avec une autre eau (eau du robinet) afin d'obtenir l'eau souhaitée en effectuant des tests. Les proportions varient suivant la qualité de votre eau.

Saprolégniose

Je viens de perdre un Néon Cardinalis avec un espèce de coton sur le corps. J'ai maintenant une Silure de Verre avec le même symptôme. La maladie serait la Saprolégiose. Elle affecte les aquariums plutôt avec un problème d'hygiène. Je n'ai jamais eu de détritus au sol et depuis l'été, je m'astreins à changer 10% d'eau toutes les semaines. Mon système de filtration est à priori, efficace. Je dois me remettre en question, l’hygiène de mon bac me semble pourtant, correcte.

poisson atteint de Saprolégniose

Je profite donc de mes recherches pour vous faire découvrir cette maladie.

La Saprolégiose

La Saprolégiose, souvent appelée "mousse" est une maladie fongique. Le champignon Saprolegnia ou Achlya, se développe sur les débris organiques du fond de l'aquarium. Des parasites secondaires s'attaquent ensuite à des poissons déjà lésés (blessure, maladie). Elle se caractérise essentiellement par un développement de touffes filamenteuses ou cotonneuses blanchâtre. Parfois, les poissons pourront perdre leurs couleurs, leur appétit, devenir apathique et se frotter contre le décor.

La Saprolégniose s'attaque à la peau, aux branchies et même aux yeux, ce qui peut provoquer étouffement et exophtalmie. Sur les pontes, le champignon s'attaque d'abord aux œufs morts, puis se propage aux œufs vivants avoisinants. D'où la nécessité d'enlever systématiquement les œufs morts ou non fécondés. Si la ponte est conservée à part, ajouter quelques gouttes de bleu de méthylène pour éviter ce problème.

Le traitement, s'il est précoce, est très efficace. Il réside dans l'emploi d'un antifongique. Par exemple, Sera Mycopur est un antifongique efficace. On peut l'associer a Sera Ectopur qui libère de l'oxygène désinfectant. Je profite de disposer d'un stérilisateur UV pour tenter de détruire les spores dans l'eau.
Un traitement efficace est le vert de malachite (comme antifongique et comme bactéricide). Malheureusement, ce produit est toxique et présente un risque sanitaire significatif pour les humains qui ont mangé des poissons contenant du vert de Malachite. Après son utilisation, lavez vous bien les mains ... 

la fertilisation des plantes

Dans le billet sur le besoin des plantes, nous avons déjà abordé les différents éléments minéraux à apporter aux plantes en plus de l'ajout de CO2 et d'une lumière de qualité. Nous avons proposé l'utilisation d'engrais liquide pour plante d'appartement. Je vais aller ici un peu plus loin et vous proposer la recette miracle. Elle doit bien évidemment apporter les éléments suivants : 

La source de Fer

Le Fer n'est pas très difficile à trouver : il faut simplement trouver un anti-chlorose en poudre (12€ les 200g) :

Ajout de Fer en aquarium

Il contient du Magnésium (16% d'oxyde de magnésium MgO pour être juste) et le plus important pour nous 3% de fer soluble (Fe) chélaté par EDTA. Il faut maintenant le dissoudre dans l'eau avec un PH neutre. Pour cela, vous mesurez 100gr que vous allez dissoudre dans un litre d'eau. Vous obtenez donc 3g de Fer par litre d'eau. 

Dans l'aquarium, vous devez maintenir un taux de 0.1mg/l d'eau. Personnellement, j'ajoute toutes les semaines 0.3mg/l en espérant qu'il en reste suffisamment 8j plus tard. Mon aquarium de 750l nécessite donc 0.3*750 = 0.225g de Fer. Dans un litre d'eau préparé, j'ai 3g de Fer, il me faut donc 0.225/3 = 0.075l = 75ml de solution à ajouter dans l'aquarium toutes les semaines. Dans l'idéal, la solution devrait être réalisée et introduite dans la bac tous les jours pour éviter que le Fer précipite.

Les oligo-éléments

La source d'oligo-éléments n'est guère plus difficile à trouver. Il s'agit du Pokon reverdissant sans NPK (sans nitrate, phosphate ou potassium; ce point est important et l'on trouve un produit équivalent chez Algo) pour 5€ les 250ml :

Pokon reverdissant

 La dose proposée est 0,3ml de Pokon par semaine pour 100l d'eau. Il peut être introduit directement dans l'aquarium.

Le Permanganate de Potassium

Le Permanganate de Potassium se trouve en pharmacie pour un coût inférieur à 0.1€ le gramme.

Permanganate de Potassium

Le Permanganate de Potassium est utilisé pour :

• Maintenir un bon potentiel redox (cela améliore l’hygiène du bac en diminuant les polluants),
• Lutter contre les cyanobactéries et algues, 
• Antiseptique,
• Obtenir une eau cristalline.

Avec un sachet de 0.5g mélangé à 0.5l, vous obtenez une solution violette qui contient 1mg de Permanganate pour 1ml. Cette solution doit être utilisée sous un mois. Il faut ensuite environ 25mg pour 100l d'eau. Il faut verser le produit en petite quantité dans le flux de rejet du filtre. Le nuage violet pourrait irriter les branchies des poissons passant dedans.

Validation de l'engrais

Voici un bac laissé à l'abandon. Il est carencé en engrais, en lumière. Le CO2 ne suffit pas à pallier les insuffisances.

aquarium planté sans entretien

Au bout de 2 mois, le bac a changé d'allure malgré la suppression du CO2. Les plantes sont nettement plus vertes. Les Vallisneria Gigantea se développent maintenant normalement. Les ludwigia ont repris et toutes les semaines, elles doivent être taillées. Les Ancistrus ont légèrement mangé les Echino à droite.

aquarium planté avec engrais

La drosophile «soigne» ses enfants à l'alcool

La mouche drosophile pond ses œufs dans un milieu protecteur riche en éthanol lorsqu'elle sait que des guêpes parasitoïdes rôdent dans les environs. L'alcool, c'est la santé. Ce n'est pas les drosophiles qui diront le contraire. Des chercheurs de l'université Emory d'Atlanta ont déjà démontré l'année dernière que les larves de cette mouche résistaient mieux aux attaques des guêpes parasitoïdes lorsqu'elles baignaient dans une solution contenant de l'éthanol. Ils expliquaient dans la revue Current Biology que la guêpe réfléchissait alors à deux fois avant de pondre ses œufs dans les rejetons de la drosophile, opération qui transforme ces larves en garde-manger vivants pour sa propre descendance. Quand bien même la guêpe s'y résolvait, une grande partie de ses «embryons» souffraient de la présence d'alcool dans l'organisme de la larve. Six sur dix en mourraient. Plus étonnant, les bébés drosophiles se mettaient en quête d'alcool immédiatement après avoir été infectés.

Des larves de drosophiles - couleurs claires - plongées dans un milieu nutritif contenant 6% d'alcool (rouge) ou sans alcool (bleu).

La même équipe américaine va encore un peu plus loin aujourd'hui. Dans un article publié dans Science , ils démontrent que cette stratégie de défense est aussi connue des mouches adultes. En présence de guêpes parasitoïdes femelles, les drosophiles pondent 90% de leurs œufs dans un milieu riche en alcool contre 40% en temps normal. Le bénéfice est immédiat: près de 60% de ces œufs donneront des mouches contre moins de 10% pour ceux plongés dans un environnement sans alcool. Cette forme de «réponse immunitaire comportementale inscrite dans les gènes» fascine les chercheurs américains.

La drosophile distingue différentes espèces de guêpes

«C'est très intéressant», reconnaît Alain Vincent, spécialiste de la drosophile au Centre de biologie du développement (CNRS UMR 5547, université Toulouse III). «La drosophile est non seulement capable de distinguer de façon innée les guêpes mâles et femelles, mais elle reconnaît aussi différentes espèces et adapte sa ponte en fonction de ce paramètre.» En présence de mâles ou d'une espèce de guêpe qui ne s'en prend pas à ses larves, les drosophiles privilégient un milieu dépourvu d'alcool, moins nocif. Pour les auteurs, la mouche atteint cette précision d'analyse uniquement par la vue. Alain Vincent est plus sceptique sur ce point et attend «des expériences complémentaires» permettant notamment d'exclure l'olfaction de façon plus convaincante.
Le chercheur note aussi que les explications neurobiologiques invoquées dans l'article sont «un peu rapides». Ces dernières évoquent le rôle présumé du «neuropeptide F», une substance présente dans le cerveau des insectes pour expliquer pourquoi les drosophiles mâles se soûlaient aux fruits fermentés pour noyer leur frustration sexuelle. Un neurotransmetteur équivalent présent chez l'homme, baptisé neuropeptide Y, expliquerait l'empressement des scientifiques à évoquer cette piste: cette petite molécule est «à la mode» chez les biologistes. Elle serait notamment impliquée dans la régulation de l'appétit, de la sexualité, de la température corporelle ou de la pression artérielle et suscite donc de nombreux espoirs, aussi lointains que flous.

La vie de mon aquarium
Thomas 

Aselle

Les Aselles ressemblent beaucoup à des cloportes et elles appartiennent d’ailleurs à la même famille. Ces crustacés, grands nettoyeurs, se nourrissent de détritus organiques (feuilles mortes, débris végétaux, feuilles malades ou abîmées, poissons morts,...). Par contre, elles sont incapables de manger le moindre tissu vivant. Certains Killiphiles utilisent les Aselles dans les bacs où ils conservaient leurs œufs. Les Aselles font disparaitre les oeufs non fécondés, morts ou atteints par la moisissure. Mieux, les œufs vivants sont nettoyés de tout fragment de détritus.

Aselle aquatique grise

Aquarium et aselles

Les Aselles détériorent donc les détritus alors pourquoi ne pas s'en servir dans nos aquariums ? L'Aselle est plutôt un crustacé de nos mares et vit donc plutôt dans des eaux froides. Elles peuvent être placées dans nos aquariums s'ils sont à température ambiante, elles ne supportent pas les grosses chaleurs (25°C semble être un maximum pour les conserver).
Les aselles pondent peu d'œufs (environ 200 par ponte) qui sont conservés dans une poche incubatrice sous son ventre jusqu'à l'éclosion. Mais les petits, copies conformes des adultes, sont armés pour survivre dès qu'ils sortent de la poche de leur mère. La reproduction est relativement simple. Ensuite, les poissons en raffolent à condition d'avoir une bouche suffisamment grande. Le filtre à décantation peut être une réserve naturel de nourriture pour vos poissons. Avant d'être mangé, elles se nourriront de quelques feuilles en décomposition au fond de votre bac.
Ce sont de bons bio-indicateurs, leur présence est signe d'une bonne qualité de l'eau et d'une bonne oxygénation, mais leur prolifération signale également une surabondance des déchets.

 

synthèse des thèmes suivis

Le CO2

L'ajout de CO2 est probablement le thème le plus consulté sur ce blog dédié à l'aquariophilie. Voici donc les principales pages que vous pouvez consulter pour avoir des plantes magnifiques :

• L'ajout de CO2 en aquarium : Ce billet vous apprend pourquoi ajouter du CO2 dans un aquarium, le cycle du carbone base de la vie végétale et enfin à produire du CO2 artisanal à base de levure de boulanger,
• les bouteilles de CO2 : Ce billet en complément du précédent vous présente la solution couteuse du commerce des poissons ou un petit bricolage à partir d'une bouteille de CO2 alimentaire nettement plus abordable,
• L'oxygène en aquarium : l'une des conséquences de l'ajout de CO2 en aquarium est que les plantes via la photosynthèse produisent de l'oxygène en excès.

bulles d'oxygène après apport de CO2

Les algues

Les algues, au moins sur mon site semblent être une problématique importante des aquariophiles. Voici un petit récapitulatif de ce fléau :

• Les algues : Cette page se veut généraliste et va vous expliquer comment lutter contre les algues en aquarium sans forcément chercher à les reconnaitre,
• L'eau verte en aquarium : Au début de la vie d'un aquarium, l'eau se colore en vert. En cause, une algue unicellulaire non fixée prolifère. Ce phénomène s’estompe ensuite et peu éventuellement revenir après un changement de lumière.
• Les algues vertes filamenteuses : Dans un aquarium en bonne santé, on retrouve plutôt cette algue multicellulaire. La croissance des plantes contient très bien son développement.

algue verte filamenteuse

Les poissons nettoyeurs

Tous les aquariophiles rêvent d'un aquarium autonome. L'industrie aquariophile l'a bien compris et vous propose différents poissons pour vous aider. L'action de ces poissons nettoyeurs reste peu efficace alors n'oubliez pas de les nourrir.

• L'ancistrus : Ce curieux poisson dispose d'une ventouse pour racler le substrat. Effectivement, il enlève alors les algues en même temps que tous les animalcules présents.
• L'épalzéo : Ce poisson passe pendant sa jeunesse son temps à picorer à droite et à gauche, les algues sur les plantes ou les vitres.
• L'otocinclus : Ce poisson dans son comportement ressemble beaucoup à l'épalzéo. Malheureusement, dans un aquarium, il se retrouve très vite sans algues à brouter et meurt très facilement de faim.
• Le corydoras : Ce poisson passe son temps à fouiller la surface du sol. Il soulèvera donc les déchets qui finiront par arriver au filtre.

Ancistrus

La technique

Les mécanismes biologiques qui font fonctionner un aquarium sont simples et comme ils sont la base de la vie sur terre autant les décrire rapidement.

• Le cycle de l'azote : Vous ajoutez régulièrement de la nourriture dans votre aquarium sans vous poser trop de question sur l'avenir des déchets ainsi produit. Ce billet est fait pour vous.
• Le cycle du carbone : Un peu de lumière, un peu de CO2 et un peu d'eau vont s'incorporer dans cette merveilleuse usine qu'est la feuille.
• La filtration : Vous n'aimez  pas le ménage alors les différents filtres d'aquarium peuvent vous aider. Enfin, il faut encore savoir en quoi.
• Le stérilisateur UV : Vous parlez abusivement d'un filte UV. Après ce billet, vous connaitrez son utilité et ainsi ses limites.

  

  orydoras Sterbai