une noix de coco pour aquarium

Acheter des accessoires pour aquarium peut vite s'avérer onéreux. Il y a pourtant de charmants petits bricolages qui rendent l'aquariophilie plus abordable. La construction d'un abris en noix de coco est simple à réaliser avec un minimum de matériels. Le résultat est, à mon avis très décoratif et constitue une cachette idéale pour vos ancistrus.

Un abris en noix de coco pour vos poissons

Vider la noix de coco de son jus

La première opération est presque la plus simple : il s'agit de vider l'eau de la noix de coco (ce n'est pas le lait de coco). Pour cela, il faut repérer les yeux de la noix (si possible chez le marchand). A cet endroit, elle est relativement fragile à percer.

Les yeux de la noix de coco

Les trois marques noires sur l’une de ses faces sont les trous de germination, par lesquels sortira le cocotier. Nous allons donc profiter pour les percer et vider la noix de son jus. L'eau peut éventuellement se boire.

couper la noix de coco

La noix est maintenant légèrement plus facile à ouvrir (et l'eau ne va pas se répandre partout). Une solution peut être de coincer dans un étau la noix et de la découper à la scie électrique. La coque est extrêmement dure, mais vous devriez arriver au bout de vos peines. Une solution plus proche de la nature est de tapoter la noix en la tournant. A l'aide d'un marteau, bout pointu, vous tapez et vous tournez la noix sur votre ligne de séparation. Il faut réaliser au minimum une bonne dizaine de coups avant d'espérer observer la séparation. Il vous reste à créer une entrée par exemple à la cisaille.

noix de coco ouverte

préparer la noix de coco

A l’intérieur de la noix se trouve la pulpe. A l'aide d'un tournevis, vous pouvez l'enlever et la manger. Ce n'est pas la peine de se fatiguer à faire un travail parfait. En effet, les poissons s'en chargeront très bien dans un second temps. Par contre, un travail plus important est d'adoucir les angles pour éviter aux poissons de se blesser. Pour cela, le plus simple est de se munir d'une râpe à bois ou de papier de verre et d'arrondir tous les angles. On peut en profiter pour épiler la surface de la noix, sinon un ancistrus le fait aussi très bien. Comme la préparation d'une racine, la noix de coco doit bouillir quelques minutes avant d'être plongée dans l'aquarium. L'objectif est double. Le premier est de désinfecter la noix au cas ou avant de contaminer vos poissons. Le second est d'enlever un maximum de tanin pour éviter de colorer l'eau de votre aquarium. La coloration n'est pas grave. C'est uniquement un problème esthétique.
La noix est maintenant prête. Avec un peu de mousse de Java, vous pouvez la couvrir pour améliorer encore le rendu. Un peu de fil de peche pour l'accrocher ou mettre un peu de colle pour coller quelques brins feront ensuite un excellent abris pour vos allevins.

noix de coco sous de la mousse de Java

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La vie de mon aquarium
Thomas 

Neritina

Les escargots sont souvent introduits dans nos aquariums involontairement. Le Néritina est par contre un escargot que l'on introduit volontairement. Il y a 2 raisons à cela : la première est qu'il est joli. La seconde raison est que son régime alimentaire est constitué d'algues vertes encroutantes. Il constitue alors une aide précieuse sur les pierres et les vitres. Il est malheureusement trop lourd pour vous aider à nettoyer les feuilles de vos plantes.

Néritina sur des algues vertes

Ces escargots appartiennent à la famille des néritidés vivant dans la mer. Ils sont bien évidemment adaptés à l'eau douce de nos aquariums. Il reste néanmoins qu'ils se reproduisent en eau douce. Par contre, les œufs n'écloront qu'en eau saumâtre. Cela évite une invasion. Malheureusement, les œufs sont disséminés partout dans l'aquarium et si l'escargot est joli, les œufs sont particulièrement disgracieux en dispersant des points blancs partout. De plus, même sur les vitres, il est extrêmement difficile de les enlever.

œufs de Néritina

Le régime alimentaire de cet escargot est donc cette fameuse algue verte encroutante. Il est important de savoir que si elle vient à disparaitre, votre hôte cherchera alors à s'échapper de l'aquarium pour trouver à manger ailleurs. Vous pouvez essayer de le nourrir avec une feuille de salade, d'épinard, de courgette bouillie.

Néritina mangeur d'algues

Comme tous les escargots, pour avoir une coquille solide, ils ont besoin d'une eau douce à dure. Une température proche de 25° est parfait. Ils arriveront ainsi à 2-3cm de long. Il respire par des branchies et régulièrement, ils peuvent monter au dessus du niveau de l'eau pour dormir. Nous utilisons d'ailleurs ce comportement pour l'acclimater à son rythme : vous posez l'aimant de nettoyage au bord de l'eau et vous posez l'escargot sur l'aiment. Vous ne devriez pas tarder à le voir se déplacer vers l'eau. Évidemment, s'il est mauvais en géographie, ne le laissez pas partir explorer votre maison.

La vie de mon aquarium
Thomas 

vers Tubifex

Les tubifex forment une nourriture très appréciée des poissons d'aquarium (Scalaire, Guppy, ...). Ils sont conditionnés vivants, congelés ou lyophilisés. En France, ils ont très mauvaise réputation : La récolte de ces vers s'effectue dans des milieux très pollués en matière organique (c'est d'ailleurs un indicateur de pollution organique). On note aussi que l'eau servant à les congeler est très trouble. Cela n'aide pas à améliorer la réputation de cette nourriture.

Colonie de vers Tubifex

Cependant, en raison de leur taille, les tubifex constituent une nourriture vivante appréciée des petits poissons d'aquarium. Ramassé dans la nature, il existe néanmoins un risque inhérent aux parasites qu'ils peuvent véhiculer et aux polluants qu'ils ont pu absorber dans les sédiments. En animalerie, vous allez évidemment le trouver sous différentes formes. Vous le trouverez aussi (souvent sous l’appellation foullis) en appât de pêche à un cout nettement inférieur.

Description du vers Tubifex

Le Tubifex a une partie du corps dans la vase ou il trouve sa nourriture (débris organique en décomposition). Il mesure jusqu'à quelques centimètres de long pour un diamètre de 1mm. La colonie est composée d'une centaines d'individus proches les uns des autres. La colonie peut brusquement s'enfuir dans la vase en cas de danger et réapparaitre aussi rapidement. Ils peuvent vivre dans des conditions très difficiles (milieu sans oxygène, milieu avec une pollution organique importante). Si l'eau disparait, le vers s’enkyste et sous cette forme va résister plusieurs semaines.

Malgré cela, la conservation du Tubifex vivant est relativement compliquée. Elle nécessite une eau en permanence oxygénée. Une méthode est de placer les vers dans un récipient dans lequel coule un filet d'eau froide en permanence. Évidemment, les vers vont perdre au fil des jours leur valeur nutritive.

Vers Tubifex

Qui mange les vers tubifex?

Presque tous les poissons mangent les Tubifex. C'est un plaisir de regarder vos néons Cardinalis se jeter sur les vers. Les gros mangeurs (Chichlidé) pourront assouvir leur voracité sur ces vers. Il faut cependant noter que c'est une nourriture très riche, trop riche même. La distribution en trop grande quantité est particulièrement néfaste en particulier pour les gouramis, les combattants (qui peuvent mourir en se gavant littéralement de vers). A un niveau moindre, la richesse de cette nourriture font grossir un peu trop vos poissons. Il faut continuer à distribuer une nourriture variée (paillette, daphnie,  vers Grindal, drosophile, ...).

Pour terminer, la vidéo ci-après montre une colonie de vers Tubifex en aquarium


La vie de mon aquarium
Thomas 

Anentome Helena

L'Anentome Helena est un mangeur d'escargots extrêmement vorace originaire du sud de l'Asie. Contrairement au poisson Botia, un petit aquarium est suffisant comme taille. Finalement, le seul soucis avec cet escargot est de lui trouver des physes ou des limnées à manger.

Anentome Helena

Un mangeur d'escargot est un argument très vendeur! Je dois cependant avouer que l'Anentome Helena a un côté extrêmement pratique. Nicolas a utilisé l'Anentome Helena pour endiguer l'invasion. Il en dresse un bilan intéressant en particulier après avoir introduit plusieurs escargots qui finiront par se reproduire.

Il est très tolérant avec la température de l'eau. 15 à 27°C lui convient très bien. Un PH légèrement basique est parfait. Plus difficile, contrairement à la plupart de nos poissons, l'Anentome recherche une eau très dure (GH au dessus de 8) pour avoir une belle coquille (comme tous les escargots).

Nourrir un Anentome Helena

Nous l'avons dit l'Anentome Helena est un redoutable prédateur. Il a pour cela une technique imparable. Il s'enfuit dans le sable. Sa trompe uniquement, dépasse du sable. Lorsque une proie passe à sa porté. Il sort du gravier et l'attrape. Sa trompe rentre ensuite dans la coquille de sa victime pour le dévorer. Derrière lui, on ne retrouve que les coquilles vides.

Anentome Helena

Il peut aussi suivre ses victimes jusqu'à les atteindre et les manger. Sa technique efficace peut aussi être utilisée sur des escargots plus gros comme les néritinas ou les ampullaires en cas de famine. Si nécessaire, ils peuvent se mettre à plusieurs pour tuer et pour manger la proie. Une fois le bas nettoyé, il va continuer à rechercher de la charogne. Il va s'attaquer aux poissons déjà morts. Des paillettes extrêmement protéinées vont finir par assouvir sa faim. Si vous passez par une poissonnerie, vous pouvez lui prendre quelques moules dont la coquille est cassée.

Reproduire l'Anentome Helena

Le plus simple est évidemment d'introduire un couple d'Anentome Helena dans votre bac (ils ne sont pas hermaphrodites). Malheureusement, il est impossible de distinguer son sexe par un quelconque dimorphisme. Vous allez donc devoir introduire plusieurs escargots en espérant avoir un couple. L'accouplement peut être observé. Si vous observez 2 escargots l'un sur l'autre, il y a une chance importante que vous assistez à un accouplement.

Accouplement de l'Anentome Helena

A priori, il faut alors attendre quelques semaines avant d'avoir des œufs disséminés au 4 coins de l'aquarium. Ils sont très majoritairement posés à l'ombre. Le support de ponte est ensuite très varié : plantes, roches, sables... La patience est maintenant d'environ un mois avant de voir apparaitre les premiers juvéniles qui penseront uniquement à aller se cacher dans le sable pendant plusieurs mois.

Un oeuf d'Anentome Helena

Le taux de survie est relativement faible sans que l'on sache vraiment pourquoi (œufs non viables, cannibalisme, nourriture absente, ...). Pour améliorer le taux de survie, il est donc conseillé de donner en nourriture une moule, quelques escargots. Vous les verrez ensuite rapidement courser leurs proies comme des grands.

La vie de mon aquarium
Thomas 

Jordanelle de Floride

La Jordanelle de Floride (Jordanella Floridae) est une espèce endémique de la Floride. Elle possède un corps bleu verdâtre, couvert de rayures pointillées dans les verts, rouges. Surtout chez la femelle, une tache sombre apparait souvent sous la dorsale.

Jordanelle de Floride

Cette espèce peut vivre en petit groupe constitué de plusieurs femelles et d'un mâle. Ce dernier défend malheureusement, âprement son territoire sur un carré au minimum de 40cm*40cm.  Il vit dans les mares et les lacs denses de la Floride. Ce poisson s'y nourrit principalement de petits crustacés, de vers et de larves pris sur les végétaux. C'est aussi un grand mangeur d'algues filamenteuses vertes. Dans l'aquarium, nous allons donc le nourrir si possible avec de la nourriture vivante (daphnies, drosophiles, artémias, vers de vase, ...). Si vous n'avez pas d'algues filamenteuses, vous pouvez toujours fournir des aliments à base de spiruline.
Il devrait s'adapter à toutes nos eaux avec une température de 18 à 30°C avec une préférence cependant autour de 22°C, Il a aussi une large tolérance de PH (6,5 à 8,5) et il est indifférent à la dureté de l'eau

Reproduction de la Jordanelle de Floride

La reproduction de la Jordanelle de Floride est relativement simple. C'est le seul Cyprinodontidé qui soigne sa progéniture. Après en bac communautaire, il sera évidemment difficile de mener au bout l'élevage. La femelle dépose en plusieurs fois de petits groupes d’œufs sur divers supports. Elle est ensuite chassée. Si vous avez déposé un mops, c'est le moment de le transférer dans un bac dédié à votre future progéniture.

mops

Le mâle va alors surveiller jusqu'à 70 œufs. A 25°C, Il faudra attendre une bonne semaine pour avoir l'éclosion. Les difficultés commencent alors : Les alevins ont besoin de plancton ou des nauplies d'artémias dès qu'ils sont en age de nager.

La vie de mon aquarium
Thomas 

les formes de bouches

Les poissons possèdent une bouche pourvue de 2 mâchoires (gnatostome). La forme de la bouche varie en fonction du régime alimentaire et des mœurs de l'espèce.

Bouche infère

C'est une bouche qui est dirigée vers le bas. La mâchoire supérieure est plus longue que la mâchoire inférieure. Par conséquent, le poisson munis de ce genre de bouche prend généralement la nourriture au sol ou collée sur des substrats solides. Un poisson typique de ce genre de bouche est l'ancistrus.

Ancistrus mâle

Bouche supère

A l'inverse, les poissons à la bouche supère ont la mâchoire inférieure proéminente. Ce sont généralement des poissons qui vivent à la surface de l'eau comme le poisson Hachette.

poissons Hachettes

Bouche terminale

Il s'agit d'une bouche symétrique sur l'avant de la tête. Cette forme de bouche permet de trouver la nourriture au milieu de l'eau. L'exemple le plus commun dans nos aquariums est le néon Cardinalis.

Néon Cardinalis

La vie de mon aquarium
Thomas

le blog vieaquarium

Sur ce blog, je n'ai pas écrit de nouveaux billets depuis juin 2014. A cela, j'ai une bonne raison : j'ai repris le site de mon ami Nicolas qui après 3 années d'expérience sur son aquarium stoppe l'aquariophilie à notre plus grand regret. Je vais donc en profiter pour faire un point sur les 2 blogs.

Le blog vieaquarium

J'ai écrit mon blog en souhaitant raconter l'histoire de mon aquarium. Malheureusement, j'ai eu un soucis avec la photographie des poissons, des plantes d'aquarium. Mon ambition s'est arrêté là! Par contre, j'ai remarqué qu'il était difficile de trouver une information correcte sur le quotidien de l'aquarium. J'ai donc commencé à rechercher les sujets les plus communs et à synthétiser les différents sujets sur mon blog.

La première satisfaction de ce blog est avant tout sa fréquentation. Depuis sa création, plus de 50 000 visiteurs sont passés sur mon site.

Fréquentation du blog depuis sa création

En Octobre, la fréquentation était d'un peu moins de 3 000 pages. Ce n'est pas le meilleurs mois, mais c'est 500 pages plus élevées que le mois d'octobre l'année dernière. De plus, sur la France, le mois a été particulièrement ensoleillé, enlevant les particuliers de la recherche d'informations sur internet. En principe, on devrait maintenant constater une augmentation de la fréquentation jusqu'à mars 2015.

Fréquentation mensuelle depuis sa création

Les 5 pages les plus consultées depuis l'origine du site devraient être simples à trouver (sur le côté droit du site, on trouve les 5 pages les plus consultés dans les 30 derniers jours). La dernière page sur le nettoyage des plantes (une surprise pour moi de l'avoir à ce niveau du classement) est remplacée par  :

• Le stérilisateur UV : Il y a une logique. La page la plus regardée (et de loin) est la page sur l'eau verte en aquarium. La solution proposée est d'utiliser la lampe UV pour détruire les algues responsables du phénomène. Il semble logique de suivre le lien...

Un étonnement, on trouve dans le top 10 les pages sur la nourriture vivante. C'est certainement une bonne chose de s'intéresser à ce sujet. Je serai néanmoins curieux de connaitre le pourcentage de personnes qui passent ensuite à la pratique :

Mes Nymphaea Lotus

• Anguillules du vinaigre : c'est la page la plus visitée. Toutes les pages sont globalement crées à la même période (premier semestre 2013). Peut être, la production d'Anguillules est surtout utilisée comme première nourriture des alevins,
• Drosophiles : bizarrement, cette page n'est jamais atteinte depuis une recherche Google. Elle apparait aussi assez loin dans le moteur de recherche,
• Daphnies : Je classe cette page dans la nourriture vivante. Les internautes arrivent peut être de la page sur l'eau verte,
• Les Aselles et les vers Grindal sont aussi dans le top20...

 

Bizarrement, les poissons ne semblent pas vous intéresser... On trouve uniquement deux poissons dits nettoyeurs en plus des Néons Cardinalis :

• Ancistrus : On ne le présente plus. Son rôle est controversé, mais il vous intéresse,
• Épalzéo : Il donne toujours de la vie à l'aquarium. Il mange peut être pas toutes les algues que l'on souhaite, mais il est joli,
• Otocinclus : Ce poisson est bien trop discret. Il reste néanmoins dans la catégorie des poissons mangeurs d'algue et cela plait semble t'il.

La page sur le voile blanc à la surface de l'aquarium semble prometteuse pour arriver dans le prochain point que je ferai. Elle apparait sur la première page de Google et elle semble intéresser les aquariophiles.

Il me reste un regret : j'ai toujours très peu de commentaires. J'ai même le sentiment que les commentaires vont en diminution.

Le blog Aquacapi

J'ai donc passé un peu de temps pour reprendre le blog de mon ami Nicolas qui arrête l'aquariophilie. La première page date de février et depuis 3 000 pages ont été visionnées :

Fréquentation de Aquacapi

Pour l'instant, la fréquentation est très faible surtout si l'on compare à l'ancien site. Soit les chiffres étaient anormalement élevés sur Overblog, soit Google n'a pas encore remis les pages au même niveau de son index. Nicolas avait réalisé un gros travail sur les algues (c'est une façon polie de dire qu'il les avait collectionnées dans son aquarium). Un premier travail donnerait ces pages dans les plus regardées à terme :

• Algue à corne de cerf : C'est une algue assez fréquente en aquarium. Votre curiosité semble logique,
• Algue pinceaux : C'est toujours une algue fréquente et particulièrement inesthétique,
• Algue verte filamenteuse : elle est gênante pour tous,
• Eau verte : si vous ne la connaissez pas, vous n'avez jamais mis en eau un aquarium,
• Cyanobactérie : Pour être franc, ce n'est pas tout à fait une algue.

Voilà, je vous laisse à vos lectures et je vais essayer de trouver de nouveaux sujets qui vous passionnent.

La vie de mon aquarium
Thomas

La souffrance des poissons

Les médias relatent régulièrement de la maltraitance sur les chiens, les chats. Pourtant, le comportement des hommes est bien singulier pour nos chers poissons. Quelques personnes les détestent. La majorité trouve beau un aquarium planté avec un couple de Scalaires ou un banc de Néons Cardinalis, mais refuse d'accepter les contraintes qu'impose un aquarium à la maison. Enfin, une partie de la population, de plus en plus importante, détient des poissons chez elle.

Discus

Dans cette dernière catégorie, nous allons trouvé des gens passionnés qui se renseignent sur les conditions de maintenance des poissons et qui évite d'acheter un Botia pour manger les escargots dans un aquarium de 100l. Nous allons aussi, malheureusement trouver des personnes qui achètent un aquarium comme un objet plus ou moins décoratif. Ils oublient qu'un aquarium est avant tout un espace de vie. Si un poisson meurt prématurément, il y a probablement une raison. Pour le bien être du prochain occupant, il est important d'en rechercher la raison pour éviter de nouveaux décès. Nous pouvons classer les causes en plusieurs catégories :

• Mauvaises conditions d'hébergement : Un poisson a besoin d'un volume adapté, d'une certaine qualité d'eau. Certaines espèces ne peuvent co-exister,
• Mauvaises conditions de maintenance : Un aquarium doit être nettoyé régulièrement. L'eau doit être changée régulièrement. Une certaine quantité de nourriture doit être donnée en la diversifiant au mieux. L'aquarium nécessite des interventions pendant les congés.

Ces 2 catégories sont déjà responsables de la mort de plusieurs millions de poissons dans le monde. A la base, ce sont pourtant des personnes qui s'intéressent un minimum à leurs poissons. Il existe cependant des cas beaucoup plus litigieux :

• Le cadeau des parents à leur enfant : L'aquarium est alors percu comme un jouet et très rapidement, l'enfant le délaisse et condamne les poissons à une mort inévitable,
• Un effet de mode : "Le monde de Némo" a popularisé l'Amphiprions ocellaris lors de la sortie du film. De nombreux fabricants ont produit des aquariums Némo totalement inadapté aux besoins élémentaires du poissons clown. Un poisson ne peut être réduit à un simple produit dérivé, au plus grand mépris d'un être vivant,
• Les commerces se prétendant spécialisés : Qui peut croire que le Betta Splendens (combattant) peut être stocké, vendu et maintenu dans des pots de 15cl sous prétexte que cela lui suffit dixit le vendeur? Qui peut croire que le poisson rouge peut vivre décemment, seul dans un bocal de 15l? 

Toutes ces maltraitances, car il est véritablement question de maltraitances, se perpétuent dans une quasi-indifférence. Les poissons sont des animaux qui n’ont pas la possibilité, à l’instar des mammifères, de se plaindre, de gémir,et les moyens qu’ils ont de signaler un problème ou une souffrance ne sont pas facilement perceptibles par la plupart des hommes, l’ignorance du mode de vie et donc des besoins faisant le reste. La souffrance silencieuse est rarement dérangeante et comme il n’est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, la situation reste en l'état.

Scalaire

En résumé, un particulier qui achète un aquarium devrait s’informer préalablement des besoins de ses futurs locataires et ainsi éviter, autant que possible, la perte de ces derniers. A l’heure d’internet, les sempiternels "je ne savais pas", "on auraient pu me le dire" ne devraient plus exister pour peu que l’on veuille bien faire l’effort de s’informer. Les associations aquariophiles, les innombrables sites internet, la multitude de forums sont autant de sources d’enseignements qu’il est presque inconcevable aujourd’hui de laisser encore de la place à l’approximation et encore moins au hasard.

La vie de mon aquarium
Thomas

fin de l'algue filamenteuse verte

Fin mars, j'avais mentionné un gros soucis avec l'apparition d'algues vertes filamenteuses dans mon aquarium faisant suite à un traitement par un anti-fongique à base de vert de malachite dans le traitement de la Saprolégiose.

Magnifique algue verte filamenteuse

Comme je connaissais la cause, cela ne m'a pas trop inquiété. La disparition d'une bonne partie de mes Ancistrus et de mes Barbus de Sumatra me peine beaucoup plus. Je pense que je suis arrivé à point. J'ai pu rapidement faire des changements d'eau journalier qui ont aussi sauvé mes Épalzéo et mon Botia qui dépasse allègrement les 10ans dans mon aquarium. 

Botia macracantha

Enfin, je m'éloigne du sujet. Les algues vertes ont rapidement disparues. Il me reste beaucoup de déchets qui restent sur les plantes. J'ai attendu avant de rédiger ce billet. Après plus d'un mois sans algues, il me reste toujours ces particules que se dispersent facilement à la main, mais qui se déposent aussi rapidement sur la feuille suivante... Cela donne l'impression que les 2 filtres bluextreme n'aspirent plus rien. Ce n'est pourtant pas le cas. 

Je vais attendre un peu encore avant de chercher des solutions supplémentaires. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part en commentaire. Pour l'instant, les idées me manquent un peu...

La vie de mon aquarium
Thomas

Voile blanc en surface

Il arrive régulièrement qu'un voile blanc se développe en surface de l'aquarium. On parle en utilisant un terme plus scientifique, de l'apparition d'un voile mycodermique. Plus commun, on le trouve à la surface des boissons fermentées (ce voile est par exemple, à l'origine de la transformation du vin en vinaigre).

Voile blanc en surface de l'aquarium

C'est donc un amas de bactéries et comme nous avons de la chance, elles ne sont pas pathogènes. Elles constituent simplement un problème esthétique. Elles se développent au contact d'oxygène et de lumière. Surtout en présence d'une diffusion de CO2, nous avons donc des conditions adéquates pour son développement dans nos aquarium à la surface de l'eau.

Comment se débarrasser d'un voile mycodermique ?

En aquarium, l'origine du voile blanc en surface de l'eau est liée à une eau trop oxygénée et un manque de fer. Nous le retrouverons dans des aquariums ou l'eau n'est pas suffisamment brassée. En partant de là, il est donc très simple de s'en débarrasser.

1. Avec un aspirateur de surface ou plus simplement une bouteille, il faut commencer à enlever la majorité du voile blanc,
2. Vous pouvez ensuite remplacer 10% de l'eau en y ajoutant du fer,
3. La pompe du filtre doit ensuite être orientée vers la surface. L'objectif est d'avoir de petites vagues.

Dans un premier temps, vous devriez observer le voile blanc se concentrer dans le coin de l'aquarium opposé à votre rejet de pompe. En quelques jours, elle devrait disparaitre. Le point 1 peut accélérer le processus en enlevant le voile concentré dans le coin de l'aquarium.

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Thomas

Nitrates et changements d'eau

Si l'on se réfère au cycle de l'azote, les nitrates augmentent continuellement simplement parce que l'on joute de la nourriture dans le bac tous les jours. Sauf dans le cas des aquariums naturels et éventuellement dans les aquariums très plantés type Hollandais (les plantes consomment les nitrates), il est nécessaire d'effectuer des changements d'eau pour l'entretien de nos aquariums.

Aquarium Hollandais

Comment effectuer un changement d'eau ?

En élevage, le système de goutte à goutte est généralement utilisé. Le renouvellement de l'eau est constant et surtout, on enlève la corvée du changement d'eau. Inversement, le particulier a tendance à privilégier les changements d'eau ponctuels. Qui a raison ?
On démontre facilement que pour un même volume d'eau utilisée, on a

• le niveau maximum obtenu avec le changement d'eau continu est toujours supérieur au niveau maximum obtenu avec un changement ponctuel,
• en moyenne dans le temps, la concentration de nitrate est inférieure avec les changements ponctuels.

Nymphaea Lotus

Si vous avez 20mg/l de nitrate dans 100l d'eau et que vous effectuez un changement de 10l (10%), vous obtiendrez une nouvelle concentration de 18mg/l. En changeant 20% de l'eau, vous descendez alors à 16mg/l. C'est tout l’intérêt d'effectuer un gros changement d'eau.

En conclusion, il faut mieux effectuer par période, un unique gros changement d'eau plutôt que plusieurs petits changements.

Quand effectuer un changement d'eau ?

Nous partons du principe que l'eau de changement est dépourvue de nitrates. Dans un aquarium, un taux inférieur à 5mg/l est idéal évidemment. Cependant, en eau douce, du fait de leur faible toxicité, un taux de 10 à 30mg/l reste acceptable. Attention, certaines espèces (le Discus par exemple) sont plus sensibles que d'autres. Un taux supérieur à 50mg/l devient par contre problématique et vous risquez rapidement d'être confronté à un problème d'algues.

On peut se fixer comme objectif de ne jamais dépasser 30mg/l (beaucoup d'aquariophile cherche même une limite haute de 15mg/l). Dans ce cas, dès que vous approchez de cette limite vous effectuez un gros changement d'eau. Malheureusement, les changements d'eau influencent aussi les autres paramètres du bac. Il vous faut donc chercher au maximum à changer l'eau par une eau équivalente (sauf évidement au niveau de la concentration en nitrate).

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Thomas

Un problème avec des algues vertes filamenteuses

Début février, je vous ai fait part de la perte d'un Néon Cardinalis avec un espèce de coton blanc sur le corps. Cette mousse était la Saprolégiose. Évidemment, sur le coup, je ne me suis pas trop inquiété. Quelques poissons ayant un soucis, cela arrive généralement, parce qu'ils sont déjà vieux et donc plus fragiles. Néanmoins, fin mars, j'avais toujours des soucis. Contrairement, à mon principe d'éviter de mettre des produits chimiques, j'ai préféré traiter mon aquarium au vert de malachite, un anti-fongique avant de partir en congé. A mon retour, je constate un gros soucis. Le bac est envahit d'algues vertes filamenteuses.

Algues vertes filamenteuses

Je suppose qu'il ne faut pas s'inquiéter. Le phénomène, même s'il ne fait pas plaisir (c'est le moins que l'on puisse dire) est probablement temporaire. En effet, le traitement anti-fongique commence par tuer les bactéries. Les bactéries utiles du cycle de l'azote disparaissent donc. Les algues sont ensuite la conséquence.

Algues vertes filamenteuses

Sur la racine, j'ai une autre forme d'algues. Il serait possible que ce soit aussi des algues vertes filamenteuses mais en eau dure. Je ne comprend pas alors, pourquoi à droite de l'aquarium, on obtient les magnifiques algues ci-dessus et à gauche de l'aquarium, on trouve les algues ci-dessous. De plus, j'effectue des changements d'eau avec 100% d'eau de pluie.

Enfin, j'effectue une bonne coupe des plantes et 150l de changement d'eau. J'obtiens un aquarium qui ressemble à quelques choses.

En parallèle de cette explosion d'algues, je constate une disparition de mes Ancistrus et de mes Barbus de Sumatra. Je pense que la leçon à porter : je stoppe définitivement l'ajout de produits chimiques dans l'eau. En cherchant à résoudre un problème, on obtient uniquement un déséquilibre de l'aquarium.

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Thomas

maladie des points blancs

La maladie des points blancs est relativement courante en aquarium. La première cause de ce soucis est bien souvent le stress. Il est donc nettement plus simple de prévenir la maladie que de la guérir.

Néon Cardinalis avec des points blancs

Pour minimiser les risques, voici quelques facteurs de stress :

• Changement brutal de la température de l'eau,
• Acclimatation trop rapide (voir absente) à l'introduction des poissons,
• Température trop haute ou trop basse,
• Nourriture non adaptée (trop pauvre, trop riche, trop peu, trop, ...),
• Problème sur la filtration (trop petite, mal entretenue),
• Pollution dans le bac (nitrate, nitrite, ammoniaque, chlore, produits toxiques, ...),
• Pollution extérieur (air pollué, bruit, passage, ...),
• Aquarium inadapté (trop petit, surpopulation),
• Poissons agressifs.

La maladie des points blancs est simple à diagnostiquer. De petits points blancs de la taille d'un grain de sel apparaissent sur les nageoires, puis sur le corps et les branchies. Le poisson serrent ses nageoires, se frottent contre le sol ou le décors. À un stade déjà avancé, le poisson maigrit, puis devient inactif. Son rythme respiratoire s'accélère lorsque les branchies sont touchées.

Scalaire avec des points blancs

Un parasite est la cause de cette maladie : ichthyophtirius multifilis. Il apparait lorsque le poisson subit un stress qui fragilise son système immunitaire. Typiquement, une variation subite de la température entraine l’équivalent de notre bon vieux rhume.

Avant d'utiliser un traitement, étudions le cycle de vie de ce protozoaire. La maladie est détectée dans sa phase infectieuse. A ce stade, les tomites envahissent la peau et ou les branchies(où ils deviennent un trophozoïte). Face à cette attaque, l'organisme du poisson se défend et réagit en émettant des points blancs là où les parasites ont élu domicile. Ce protozoaire s'enkyste dans les tissus. Par la suite, le kyste tombe du poisson et se dépose dans l’aquarium. Il se divise alors pour former jusqu'à mille tomites. Parvenu à maturité, le kyste se brise et libère les tomites dans l’aquarium. Ils sont alors vulnérables pendant 72h aux traitements et au stérilisateur UV. Ils sont alors à la recherche d'un hôte pour s'y fixer. S'ils ne trouvent pas un poisson, ils finissent par mourir.

On voit bien dans le développement de la maladie qu'il ne sert à rien de traiter un poisson atteint. Il faut traiter l'ensemble du bac. Dans le commerce, vous trouverez facilement des remèdes pour essayer d'éradiquer ce parasite. Attention, les traitements sont souvent à base de vert de malachite très mauvais pour notre santé...  Les corydoras supportent très mal les traitements à base de ce produit.

Bien évidemment, avant d'effectuer un traitement, il est impératif d'enlever pendant la durée du traitement le charbon actif et la filtration chimique de votre filtre.

Mots-clés qui ont permis aux internautes d'avoir trouvé cet article :

• points blancs,
• maladie des points blancs,

La vie de mon aquarium
Thomas

La production de CO2 par électrolyse

Nous avons déjà parlé de l’intérêt de l'ajout de CO2 dans un aquarium. Les 2 principales façons de le produire est soit par diffusion du gaz à partir d'une bouteille de CO2 sous pression, soit par fermentation à partir d'un sucre et d'une levure. Il existe une voie peu explorée en France : l’électricité transforme une cartouche remplaçable de carbone en gaz CO2. Le gaz se créé au fur et à mesure sous forme de micro-bulles à la surface du carbone et se dissout lentement dans l’eau de l’aquarium. Le système se compose d’un boitier de contrôle électronique et de la recharge de carbone.

Principe de l'électrolyse

Dans nos aquarium, nous avons à volonté de l'eau (H2O pour les savants). Nous plongeons ensuite du carbone plaqué sur une plaque en métal. Nous y faisons passer un léger courant électrique et l'eau se décompose. D'un côté, on trouve l'hydrogène (H2). De l'autre, on obtient l'oxygène (O). L'oxygène se combine avec le carbone et l'on obtient notre fameux dioxyde de carbone (CO2). Il ne reste plus qu'à relier notre système de production au programmateur de la lumière pour obtenir notre gaz uniquement pendant la journée.

plante produisant de l'oxygène sous l'action du CO2

Le courant électrique est suffisamment faible pour que les ancistrus puissent rechercher les algues sur la plaque de carbone. Il n'y a donc pas de danger pour l'aquarium de ce côté. Le soucis de cette technique est que dans l'eau, il y a plein de minéraux et oligo-éléments qui se retrouve petit à petit sur la plaque de carbone. C'est le principal risque de ce système. Il vous oblige donc à surveiller en permanence les paramètres de votre eau (KH, GH, PH) et à ajouter un peu plus de minéraux et oligo-éléments toutes les semaines sous forme d'engrais.

Dans un bac de type amazonien, il n'y a donc pas trop de soucis : on cherche plutôt une eau légèrement acide et une eau douce pour un aquarium planté. Tout au plus, au changement d'eau, nous utiliserons moins d'eau osmosée. Pour votre bac, plus vous recherchez une eau dure et plus vous devrez faire attention avec ce système. Il est aussi important de comprendre que les minéraux se retrouvent collés sur la plaque de carbone. Le système est donc à proscrire si vous avez des crevettes qui ont besoin de calcaire pour leur développement. Au niveau entretien, tous les 2 mois, il est important de nettoyer la plaque : il suffit de la plonger toute une nuit dans un bain acide (vinaigre par exemple).

La vie de mon aquarium
Thomas

le blog Aquacapi

Après 10ans avec mon aquarium de 300l, j'évoluais début 2012 vers un aquarium de 750l. L'idée initiale de mon blog La vie de mon aquarium était de profiter de cette évolution pour montrer que l'aquariophilie est très simple à condition de suivre quelques règles faciles à comprendre et encore plus à appliquer. J'ai eu quelques soucis pour photographier mon aquarium. En ce sens, je pense ne pas avoir atteint mon objectif. Par contre, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à me suivre et je reçois régulièrement des encouragements. Je continue donc à essayer de l'alimenter régulièrement.

Mon aquarium de 750l

L'idée de mon blog est loin d'être originale. J'en ai bien conscience et depuis 2010, je suivais régulièrement le blog Aquacapi. Ses articles me captivaient. En juin 2013, l'auteur annonce arrêter son aquarium. La raison d'être même du blog s’arrêtait donc. Au bout de quelques semaines, l'hébergeur ajoute des publicités qui deviennent vite invasives.

De mon côté, j'aimerai beaucoup fédérer des blogs sur l'aquariophilie et j'ai donc proposer à Nicolas de le reprendre dans la mouvance de mon blog pour avoir à terme un blog central qui parle de la technique (CO2, Filtration, ...) et autour divers blogs (Mon 750l, l'aquarium de Nicolas et les aquariums de futurs volontaires).

L'aquarium de Nicolas

A travers ce blog, Nicolas a décidé de faire partager son expérience de l'aquariophilie. Pour cela, il a débuté son blog avant de posséder son aquarium. Ainsi, au fil des jours, chaque geste a été détaillé. Chaque étape de l'installation à la mise en eau a été commentée. Des explications détaillées sont données pour les plus importantes et la technique est expliquée avec simplicité mais la précision nécessaire.

Aquarium de Nicolas

Par la suite, Nicolas a continué à alimenter son blog en suivant régulièrement l'évolution de son aquarium : problèmes rencontrés et évidemment, les solutions apportées, les naissances dans le bac, les modifications. vous y trouverez donc tout un tas d'articles concernant des sujets importants pour bien comprendre et bien démarrer en aquariophilie. Je laisse la parole à Nicolas sur les raisons qui l'on poussé à écrire son blog en mars 2010 :

"Depuis des semaines, je cherche encore et encore des infos sur la mise en fonction d'un aquarium. Les sites dédiés ne manquent pas, mais parfois trop techniques pour un débutant, avec un langage un peu compliqué ou alors, pas assez précis, voir trop simpliste et souvent incomplets...
Bref, je n'ai pas la prétention de devenir un site référence de l'aquarium pour les nuls, mais si je peux aider certaines personnes et surtout donner l'envie de se lancer tout comme moi, alors mon but sera atteint. De plus, ce blog me permettra de garder un souvenir de toutes mes étapes et mes débuts dans l'aquariophilie.
J'ai déjà eu il y longtemps l'occasion de m'initier à l'aquariophilie, mais sans doute, mon jeune age de l'époque et mon manque de méthodologie ont eu raison de ma persévérance. Aujourd'hui, je redémarre une nouvelle aventure avec de nouvelles bases bien meilleures.
Une derniere chose, si certains se demandent pourquoi un tel nom que aquacapi, c'est tout simplement que mon pseudo sur internet est CAPI, alors quoi de plus évident que de choisir donc aquacapi pour parler d'aquariophilie en mon nom".

Aquarium de Nicolas

Malheureusement, Nicolas après 3 ans d'aventure a arrêté son activité d'aquariophile et par ricochet, son blog. Il nous reste néanmoins de merveilleux billets et magnifiques photos à suivre sur le blog de Nicolas. Merci à lui pour son travail remarquable.

La vie de mon aquarium
Thomas

L'osmoseur

Dans un précédent billet, nous avons déjà abordé l'utilisation de l'eau osmosée. J'utilise généralement de l'eau de pluie relativement pure dans ma région (la Bretagne). Cependant, pendant l'été, je me retrouve généralement sans eau pendant quelques mois (j'ai une réserve de 300l et je change environ 150l toutes les semaines). Je m'interroge donc sur cet achat.

L'osmoseur

Le rôle de l'osmoseur est de transformer l'eau de votre robinet en apparence pure mais en réalité loin de l'être, en une eau totalement limpide et dépourvue de tout à tel point qu'on ne conseille pas de la consommer de manière continue car elle présente trop de carence en oligo-éléments et sels minéraux.

Un osmoseur

Un osmoseur est composé généralement des modules suivants :

• une pré-filtre : Il a pour objectif de filtrer toutes les particules supérieures à 5 microns (calcaires, métaux lourds, chlore, Fer, algues, sédiments, ...). Sa durée de vie dépend évidemment de son utilisation mais un changement tous les ans est une bonne base de remplacement. Un pré-filtre peut aussi permettre d'adapter les paramètres de l'eau (conductivité, calcium,...),
• un filtrage sur charbon actif : Il a pour objectif d'enlever par absorption le chlore et les odeurs,
• le module d'osmose : L'eau filtrée et dé-chlorée arrive sous pression dans un réceptacle pour passer à travers une membrane d'osmose inverse de type TFC.

La membrane est l'élément le plus important de votre osmoseur : c'est le filtre finisseur dont les pores sont de l'ordre de l'Angström. Devant cette taille de nombreux polluants (le calcaire, les pesticides, la radioactivité) ne peuvent franchir cette barrière et seule l'eau pure traverse. Les membranes sont rincées en permanences pour éviter leur colmatage.

filtration

Contrairement à l'eau de mer, nous ne cherchons pas forcément une eau extrêmement pure.

Utilisation de l'osmoseur

Un osmoseur fonctionne de manière purement mécanique. Aucun branchement électrique est nécessaire. C'est la pression de l'eau qui fait tout. Elle doit être de 3 à 4 bar. En dessous de 2.5 bars, l'osmoseur ne fonctionne pas correctement. La température est aussi un paramètre important. La température idéale serait autour de 24°C sans évolution de cette dernière (interdiction d'alterner de l'eau chaude et de l'eau froide). Avec une température trop élevé, la membrane de l'osmoseur va se détériorer très vite.

Néons Cardinalis

Un osmoseur se branche donc sur un robinet et vous avez 2 sorties d'eau: une sortie eau osmosée, une autre sortie eau sale (vous pouvez laver la voiture sans soucis avec cette eau ou arroser le jardin). Un osmoseur consomme beaucoup d'eau et la produit très lentement. Les données constructeur dans des conditions idéales varie de 100l/24h à 400 l/24h.

Sachez enfin qu'il ne faut pas non plus remplir votre aquarium uniquement avec de l'eau osmosée. Si vous le faites, il vous faudra alors ajouter des produits pour la re-minéraliser.... Il est donc conseillé de la mélanger avec une autre eau (eau du robinet) afin d'obtenir l'eau souhaitée en effectuant des tests. Les proportions varient suivant la qualité de votre eau.

Saprolégniose

Je viens de perdre un Néon Cardinalis avec un espèce de coton sur le corps. J'ai maintenant une Silure de Verre avec le même symptôme. La maladie serait la Saprolégiose. Elle affecte les aquariums plutôt avec un problème d'hygiène. Je n'ai jamais eu de détritus au sol et depuis l'été, je m'astreins à changer 10% d'eau toutes les semaines. Mon système de filtration est à priori, efficace. Je dois me remettre en question, l’hygiène de mon bac me semble pourtant, correcte.

poisson atteint de Saprolégniose

Je profite donc de mes recherches pour vous faire découvrir cette maladie.

La Saprolégiose

La Saprolégiose, souvent appelée "mousse" est une maladie fongique. Le champignon Saprolegnia ou Achlya, se développe sur les débris organiques du fond de l'aquarium. Des parasites secondaires s'attaquent ensuite à des poissons déjà lésés (blessure, maladie). Elle se caractérise essentiellement par un développement de touffes filamenteuses ou cotonneuses blanchâtre. Parfois, les poissons pourront perdre leurs couleurs, leur appétit, devenir apathique et se frotter contre le décor.

La Saprolégniose s'attaque à la peau, aux branchies et même aux yeux, ce qui peut provoquer étouffement et exophtalmie. Sur les pontes, le champignon s'attaque d'abord aux œufs morts, puis se propage aux œufs vivants avoisinants. D'où la nécessité d'enlever systématiquement les œufs morts ou non fécondés. Si la ponte est conservée à part, ajouter quelques gouttes de bleu de méthylène pour éviter ce problème.

Le traitement, s'il est précoce, est très efficace. Il réside dans l'emploi d'un antifongique. Par exemple, Sera Mycopur est un antifongique efficace. On peut l'associer a Sera Ectopur qui libère de l'oxygène désinfectant. Je profite de disposer d'un stérilisateur UV pour tenter de détruire les spores dans l'eau.
Un traitement efficace est le vert de malachite (comme antifongique et comme bactéricide). Malheureusement, ce produit est toxique et présente un risque sanitaire significatif pour les humains qui ont mangé des poissons contenant du vert de Malachite. Après son utilisation, lavez vous bien les mains ... 

La femelle Guppy

Nous avons déjà précisé que dans un bac, il faut mettre au maximum un mâle Guppy pour trois femelles sinon ses ardeurs vont fatiguer grandement ces dames. Mais comment font elles dans la nature ? Dans la rivière Trinidad (Mexique), le comportement des Guppys a été étudié.

Guppy mâle

La femelle ne s'accouple qu'avec les mâles les plus robustes pour assurer une descendance forte. De son coté, le Guppy mâle passe le plus clair de son temps à se pavaner avec ses couleurs vives devant les femelles dans l'espoir de les séduire. S'il n'arrive pas à ses fins, il tente de prendre la femelle par surprise. Cette dernière s’épuise donc littéralement à éviter le harcèlement au détriment de la recherche de nourriture.

Les chercheurs ont constaté que les femelles choisissent de passer la plupart de leur temps dans les zones où le nombre de prédateurs est le plus élevé car les mâles aux couleurs vives sont plus susceptibles d’attirer les prédateurs que les femelles qui ont des couleurs plus ternes.

Cet étude montre que dans la nature, les femelles Guppys utilisent des mesures extrêmes pour se soustraire aux mâles. Dans nos aquariums, c'est bien évidemment impossible. Alors, conservez bien la proportion de 3 femelles pour un mâle dans vos bacs.

ver Grindal

Le ver Grindal est un petit vers d'un centimètre de la famille des Enchytrées. On l'utilise comme nourriture vivante comme les drosophiles pour nos alevins ou même directement pour nos poissons adultes. Les Scalaires, les néons Cardinalis, par exemple, en raffolent. En faire un aliment exclusif serait une grossière erreur : Le ver Grindal est très gras.

vers Grindal

Élevage des vers Grindal

Pour démarrer l'élevage des vers Grindal, il faut disposer dans un récipient en plastique type bac à glace avec son couvercle de la laine synthétique de couleur sombre de préférence (les vers sont visibles facilement). Le couvercle doit laisser passer l'air (quelques petits trous avec une épingle suffisent). La laine doit rester humide en permanence. On y introduit alors la souche de vers. 

Pour les nourrir, il faut placer quelques tessons en terre cuite sur la laine. On y dépose ensuite du pain, de la biscotte trempé dans du lait, des flocons d'avoine ou des croquettes pour chien. Au dessus de la nourriture, vous placer un morceau de verre. Avec un pinceau, vous récolterez la nourriture de vos poissons. Les vers Grindals coulent doucement dans l'aquarium. Ceux qui ne seront pas mangés au passage se poseront au fond de l'aquarium et se glisseront dans le sol s'ils en ont le temps.

vers Grindals

N'oubliez pas de nettoyer régulièrement vos tessons en terre cuite pour éviter de polluer votre culture. Comme souvent avec la nourriture vivante, il est préférable de travailler avec 2-3 cultures en parallèle.