La lumière

Nous éclairons un aquarium pour le voir. Néanmoins, la lumière joue un rôle essentiel dans la vie d'un bac. Au-delà de son rôle décoratif et esthétique, la lumière joue le premier rôle dans la photosynthèse des plantes et le métabolisme des poissons.

épalzéo

La lumière marque le temps pour les poissons et les plantes. Sous son effet, les poissons vaqueront à leurs occupations (manger, nager, se reproduire, ...) et les plantes consommeront du CO² afin de produire de l'oxygène (O²) dans le cycle complet du l'azote. Il est communément admis qu'un aquarium tropical doit être éclairé entre 10 et 12 heures de manière continu. Au-delà de cette durée, il existe un risque non négligeable de fatiguer les poissons et les plantes au profit des algues indésirables. 6 heures par jour d'un très bon éclairage est trop court en durée. Inversement, 18h par jour d'un mauvais éclairage sont aussi insuffisant en qualité. Un fractionnement des périodes d'éclairage de l'aquarium peut aussi perturber le rythme des poissons et des plantes.

D'une façon générale, il est recommandé de disposer d'un watt pour 2 litres d'eau. Cependant, cette intensité peut varier dans une fourchette comprise entre 1W/1L et 1W/3L, selon que l'on souhaite un éclairage plus ou moins tamisé. En outre, il convient de retenir que plus le bac est profond, plus il aura besoin d'un éclairage puissant. Cependant, il convient de ne pas en abuser, un éclairage surpuissant pouvant stresser les poissons (et favoriser la croissance d'algues). Ces valeurs aujourd'hui, sont erronées car elles correspondent à la qualité de la lumière avec les tubes maintenant anciens T8.

Il n'est pas rare que les aquariums du commerce soient vendus avec une galerie sous dimensionnée, engendrant ainsi un risque de poussée d'algues brunes. L'utilisation d'un programmateur permet d'établir un rythme d'éclairage régulier correspondant au rythme biologique naturel de vos plantes et poissons.

Le choix du spectre d'éclairage sera plus ou moins grand, en fonction du type d'éclairage choisi. Afin d'éviter un développement massif d'algues, il convient d'éviter un éclairage riche " en bleu " mais aussi en " vert ", les plantes n'absorbant pas cette dernière couleur. A l'inverse, un éclairage riche en " rouge " favorise les plantes. D'autre part, un tube dont la tonalité de couleur est plutôt chaude favorisera la croissance en hauteur des plantes tandis que des couleurs froides favorisent leur épaississement.

Plus scientifiquement, il existe quelques notions à connaitre :

• Lumen : C'est la quantité de lumière émise par la source lumineuse. On la trouve généralement dans la notice;
• Lux : C'est la quantité de lumière reçue par une surface. Évidemment, c'est l'information que nous souhaitons avoir.

Il existe des convertisseurs (ex : http://www.neolux.fr/outils/conversion) sur internet pour connaitre la quantité de lumière reçue dans votre aquarium en fonction de 3 paramètres : Lumen, angle d'éclairage et distance. Vous avez ensuite besoin entre 2500 et 5000 Lux pour votre aquarium équivalent à un ciel couvert lumineux.

Ampoules à incandescence

Devenue obsolète, ce type d'éclairage n'est guère plus utilisé en aquariophilie. Le principe de l'ampoule est simple puisqu'il s'agit de chauffer à blanc un filament sous vide. L'avantage de ce type d'éclairage est d'être relativement économique à l'achat (mais pas à l'usage !). Cependant, l'éclairage se révèle inadapté à l'aquarium, aussi bien d'un point de vue esthétique que pratique (elle favorise le développement des algues).

Tube fluorescent

Le tube " fluo " s'est imposé comme l'éclairage de référence en aquariophilie. Le principe du tube fluorescent est différent de celui de l'ampoule. En effet, il s'agit en l'espèce d'irradier des poudres fluorescentes déposées sur la vitre du tube, à l'aide de rayons ultraviolets produit par une décharge électrique. Le tube est relié à un ballast (tout comme un transformateur standard) dont le rôle est de fournir le tube en électricité. A noter que le starter, ne sert qu'a l'allumage du tube et qu'il doit être changé en même temps que le tube.
Les tubes fluorescents offrent un large choix de spectres qui se distinguent principalement pour l'aquariophile en deux catégories : les daylight & les trisphosphores universels. Autrefois plébiscité, les tubes Horticoles, type Grolux, sont aujourd'hui considérés comme obsolètes. Ils peuvent cependant être encore utilisés en complément de tube "daylight", qu'il convient d'utiliser si le bac n'est éclairé que par un tube.
En effet, ce tube de couleur blanche est la meilleure synthèse entre confort visuel et besoin des plantes qu'il puisse actuellement exister sur le marché.

A l'inverse, un tube de type trisphosphore universel favorise les couleurs rouges et bleues des poissons colorés (discus), mais ne doit pas être, de préférence, utilisé seul.

éclairage tube néon

La duré de vie d'un tube fluorescent peut être de 2 ou 3 ans, mais ce dernier perd 50% de son intensité lumineuse en 6 mois et doit donc être changé, au moins, une fois par an. Il est, néanmoins, fortement déconseillé de changer plusieurs tubes à la fois afin de ne pas bouleverser les plantes, qui risqueraient d'arrêter temporairement de croître. Par ailleurs, le montage d'un réflecteur de couleur blanche et de forme demi-cylindrique permettrait d'améliorer l'éclairage d'environ 40%.

Les lampes HQI

Les lampes HQI (aux halogénures métalliques) sont essentiellement utilisées dans les aquariums d'eau de mer et les bacs récifaux mais elles le sont également en eau douce. De part leur prix et leur puissance minimale de 70 Watts, elles se révèlent plus adaptées aux grands bacs bien plantés. Les lampes HQI représentent le type d'éclairage qui s'approche le plus de la lumière du jour et offrent de meilleures performances que les tubes fluorescents, notamment dans le cas de bacs hollandais.
Les principales qualités des lampes HQI sont :
- Une très grande efficacité lumineuse, de l'ordre de 75 Lumens/W contre 65 Lumens/W pour le tube " fluo ". Les lampes HQI sont ainsi particulièrement performantes avec des bacs profond. (plus de 50cm de hauteur). Les Lumens permettent de mesurer l'intensité lumineuse de l'éclairage.
- Il y a moins de chaleur dégagée par rapport à une ampoule incandescente. De plus comme le bac doit être ouvert, les montées de température en été sont moindres qu'avec une galerie d'éclairage équipée d'un tube fluorescent.
- Un IRC (Rendu des couleurs) performant.
- Une Longue durée de vie (8 à 12 mois)
Les inconvénients, quant à eux, sont :
- Les projecteurs doivent rester entre 15 et 40 cm au-dessus de la surface de l'eau ce qui implique de supprimer la galerie. Cela peut poser des problèmes de bruits (aération, filtre) et d'évaporation (qu'il faut compléter avec de l'eau osmosé). Sans oublier certains inconvénients de sécurités pour vos poissons que cela soit dû à d'autres animaux domestiques (comme les chats) ou à un saut hors de l'aquarium
- Pour un bac de moins de 400 litres, le fait de choisir un éclairage HQI est plus coûteux qu'une installation aux tubes fluorescents. Une ampoule HQI coûte en moyenne entre 50€ et 150€.
- La masse d'un kit complet (ampoule, ballast et platine) pèse en moyenne 30kg, il convient donc de prévoir de bonnes fixations.

Aquarium éclairé par 5 HQI

Malgré ses nombreux avantages, l'utilisation d'ampoules HQI ne se justifient pas forcement. En effet, l'utilisation de ce type d'ampoule engendre comme nous venons de le voir de nombreuses contraintes. D'une façon générale, le tube " fluo " correspondra aux besoins de la majorité des bacs, mais dans le cas de grands bacs profonds ou de bacs hollandais, l'usage de la Rolls Royce des ampoules (HQI) est fortement conseillé.

Les LED

Aujourd'hui, les LED se démocratisent. Elles se caractérisent pour l'instant à un coût d'achat relativement onéreux. Par contre, le coût de fonctionnement est très faible. En effet, la technologie LED est premièrement, particulièrement efficace. En plus, la diffusion de la lumière s'effectue uniquement sous un certain angle (généralement 60° ou 120°). Il n'y a donc pas besoin de rajouter un reflecteur pour essayer d'optimiser cette diffusion. Sa durée de vie est aussi plus longue. On peut l'estimer à au moins 5 ans. C'est probablement l'avenir de la lumière pour l'aquariophile.
Un avantage que l'on utilise très peu en aquariophilie est la possibilité de construire un spectre lumineux en fonction de son besoin. Par exemple, pour faire pousser les plantes, il faut essentiellement de la lumière bleue et rouge. Pourquoi dépenser de l’énergie à y introduire aussi de la lumière verte pour avoir un joli rendu. Il existe quelques systèmes qui stimulent ainsi l'alternance du jour (lumière blanche) et de la nuit (lumière bleutée).

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La vie de mon aquarium
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La vie de mon aquarium
Thomas

La taille d'un premier aquarium

La gamme des aquariums est extrêmement vaste. Les besoins en temps, en argent entre un aquarium de 60l et mon Star 200 de 750l de la marque Ferplast sont très différents. Aussi, l'achat du premier aquarium pour un aquariophile débutant est un moment délicat.

Nano aquarium

Un aquarium pour quoi faire ?

Le schéma classique est d'acheter un aquarium (ou de vous le faire offrir) et de craquer pour des plantes, des poissons, des crevettes... Malheureusement, nous nous dirigeons alors vers de cruels désillusions car le choix de l'aquarium est loin d'être anodin :

• Le volume d'eau de l'aquarium : Les poissons font leurs besoins dans l'eau et la pollue progressivement jusqu'à mettre en danger la vie de vos pensionnaires. Dès lors, il est évident que pour une population donnée, vous rencontrerez moins de problème avec un aquarium de 300l qu'avec un aquarium de 100l. Un grand volume est nettement plus stable qu'un petit volume et les problèmes arrivent rapidement dans de petits bacs au risque de dégouter le débutant,
• La longueur de l'aquarium : Une façade de 1,20 mètre offre un bon espace de nage aux poissons et peut accueillir des bons nageurs.

Vous l'avez déjà compris, un aquarium de 60l offre des possibilités très limités et est déjà déterminant dans vos choix futurs.

Quels poissons envisagez vous ?

Commencez par admirer les poissons en animalerie, dans les clubs, chez vos amis. Renseignez vous au maximum et définissez bien votre besoin. L'idéal est de savoir quel poisson vous désirer maintenir dans votre aquarium :

• 20l suffisent pour des crevettes,
• 60l suffisent pour des guppys,
• 180l suffisent pour un joli banc de Cardinalis,
• 450l seront un minimum pour des Discus.

Discus

Le budget de fonctionnement est aussi très différent en fonction de la température de l'eau, du besoin en lumière. Pour commencer, l'achat d'un aquarium de 180l, voir 240l est un bon compromis. L'investissement n'est pas prohibitif et le bac est suffisamment stable pour pallier aux erreurs de débutants. Dans tous les cas, évitez les bacs de moins de 100l pour débuter.

l'aquariophilie

Nous ne sommes plus dans la catégorie débutant et vous savez précisément quel usage aura votre aquarium. Généralement, les bacs du commerce sont relativement adaptés aux besoins standards. Néanmoins, on trouve des besoins très différents :

• reproduction d'espèces : Les aquariums sont destinés aux juvéniles et nécessitent un appareillage minimaliste. On choisit alors la taille minimale pour les espèces à reproduire pour limiter les frais et l'encombrement. Les Corydoras souhaitent une surface au sol maximal alors que les Discus préfèrent une hauteur d'eau importante,
• l'aquascaping : Les poissons sont secondaires. L'objectif est la maintenance de plantes parfois délicates. L'éclairage doit être important et pour limiter la facture d'électricité (et le temps à l'entretien), il peut être judicieux de limiter le volume. Certains amateurs diminuent la hauteur d'eau pour que la lumière puisse atteindre plus facilement les plantes.

En conclusion, les dimensions d'un aquarium correspondent donc à un usage bien précis, il convient donc de faire un choix raisonnable.

Aquascaping

L'aquascaping est l'art d'arranger le décor (plantes, racines, roches, ornements, sables,...) à l'intérieur d'un aquarium. L'objectif est de générer le maximum d'émotion chez le spectateur devant le paysage aquatique sculpté par l'aquariophile.

Aquascaping

L'installation du sol, des racines, l'ajout de CO2, la plantation des plantes sont bien évidemment la base pour reconstituer les paysages magnifiques de cette vidéo :

Avant d'arriver au sommet de l'art de sculpter votre aquarium, il vous faudra certainement plusieurs tentatives. Néanmoins, cela n'empêche pas de s'en inspirer.

L'Aquascaping référence essentiellement 3 familles de paysage :

L'Aquascaping "Japonais"

Cette technique est généralement décrite comme un Aquascaping utilisant la nature comme modèle. Elle est liée bien sûr aux jardins Japonais, reflétant le côté zen, caractéristique de l'esprit Japonais. Takashi Amano décrit comme le maitre de ce style, cherche à prendre une photo de son œuvre de création d'un paysage aquatique : 

Takashi Amano

L'aquascaping "Hollandais"

Cette technique d'aquarium planté cherche à obtenir un décor végétal très bien entretenu. En plus d'être joli, il est aussi idéal pour vos poissons. Les plantes équilibrent parfaitement l'eau. Il est généralement peu habité. Il se comprte donc bien dans le temps avec des changements d'eau espacés.

aquarium Hollandais

L'aquascaping "Jungle sauvage"

Cette technique d'aquarium planté cherche à obtenir par différentes textures et couleurs un sentiment d'harmonie sauvage. L'objectif est à partir d'un point focal dans le bac d'attirer l’œil dans des directions différentes (mais très précises). Par rapport à la technique précédente, l'ambiance semble moins travaillée.

jungle sauvage

L'évolution de l'aquarium

L'aquarium fonctionne maintenant depuis quelques mois. Le seul soucis pour l'instant à déplorer est le phénomène d'eau verte. Dans le même genre, je note néanmoins à la surface de l'eau en ajoutant une quantité d'engrais pour plantes trop importante, un prolifération d'algues. L'engrais pour plante contient beaucoup de nitrate et de minéraux. Il me suffit donc de changer un peu d'eau et en surface l'eau retrouve sa limpidité.

Nymphaea Lotus verte après plantation 28/04

Depuis j'ajoute beaucoup d'engrais, de CO2 et les plantes se développe très très vite.

Nymphaea Lotus verte 10/06

 En juillet, j'ai déjà coupé les feuilles de la Nymphaea pour qu'elle reste plutôt vers le fond :

gauche de l'aquarium 11/07

Les plantes ont donc pris. C'est la première étape et les poissons semblent apprécier le volume. Je reste néanmoins très loin des standards de l'aquascaping type "Hollandais". Le résultat reste plaisant à l’œil. C'est pour moi le plus important.

Aquarium 10/10

Les planorbidés

Bien malin, celui qui sait désigner l'espèce d'escargot qui vit dans son aquarium... Ce qui est sûr, c'est qu'une espèce ou plusieurs se retrouvent dans le bac, et c'est tant mieux vu leur utilité. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux Planorbes. Ces derniers sont pourvues d'une respiration pulmonaire et portent une coquille brune, pie ou rouge, enroulée en corne de bélier. C'est la coquille de type planorboïde.

 

Planorbis planorbis, la petite planorbe, qui mesure 1,5cm, est l'espèce la plus fréquemment rencontrée en aquarium. Le genre Planorbarius peut atteindre un diamètre de 3cm. Planorbarius corneus, la planorbe cornue ou grande planorbe, abonde dans les eaux douces et calmes d'Europe et d'Asie. Les étangs, marais et fossés constituent son habitat naturel. Elle résiste bien aux variations de température et convient à l'aquarium d'eau chaude. Planorbis carinatus, la planorbe carénée, est aussi susceptible de se retrouver dans votre bac. 

Planorbe

Dans la famille des Planorbidés, les coquilles sont souvent enroulées à gauche, donc senestres. Les plus jolies exemplaires présentent une belle couleur rougeâtre. Cela est dû au fait que leur gestion de l'oxygène nécessite de l'hémoglobine, donc du sang. Lorsque la coquille calcaire est un peu transparente, on voit ce sang au travers. En fait, cette forme rouge de planorbe est à assimiler à l'albinisme. L'hémoglobine est une matière qui lie très bien l'oxygène et de ce fait, la planorbe est adaptée à de mauvaises caractéristiques physico-chimique de l'eau. Par contre, elle est très sensible à la formation d'ammonium et surtout d'ammoniaque déclenchant un phénomène d'intoxication si le PH dépasse 7.

 

Bien qu'aquatiques, les Gastéropodes pulmonés doivent en principe remonter régulièrement à la surface pour renouveler leur provision d'air. Au contact de l'air, le pneumostome -orifice pulmonaire- s'ouvre largement, s'étale puis se referme, emprisonnant ainsi une bulle d'air. L'abaissement de la température en réduisant l'activité métabolique, ralentit beaucoup le rythme de remontées de ces mollusques. Les planorbes sont amphibies, mais du fait de leur hémoglobine, elles semblent tirer un meilleur parti de leur oxygène que les limnées. En plus, de leur cavité pulmonaire, elles sont pourvues d'une branchie néoformée qui leur permet de respirer mieux dans l'eau et de rester immergées presque en permanence.

 

Les yeux se trouvent à la base des tentacules qui sont rétractiles, mais non invaginables. On voit souvent des escargots dont des parties de tentacules ont été dévorées par des poissons, mis heureusement, ces tentacules se régénèrent rapidement. Les planorbes sont hermaphrodites et se fécondent mutuellement avec parfois une auto-fécondation. Elle pondent leurs œufs dans des sacs discoïdaux caractéristiques fixés au substrat.

Nymphaea Lotus

Le Nymphaea Lotus est une plante qui possède de grandes feuilles cordiformes, profondément échancrée à la base et dont la coloration est extrêmement variable. Il conviendrait davantage de parler du groupe Nymphaea lotus tant la variabilité est extrême. Par contre, l'effet décoratif est exceptionnel. Si l’on souhaite garder de jolies feuilles immergées, il faudra couper toutes les feuilles qui atteignent la surface. Par contre, pour que la plante fleurisse, il faudra laisser 4 à 5 feuilles en surface. La fleur se situe 10cm au dessus de la surface de l'eau. Dans de bonnes conditions, sa croissance sera d'une feuille par semaine.

Nymphaea Lotus

Nous la réserverons aux grands aquariums ouverts. Mon bac n'étant pas ouvert, je vais positionner un lotus rouge à une extrémité et un lotus vert à l'autre extrémité. Sur le couvercle, il existe une trappe pour adapter par exemple un distributeur de nourriture sur le coté. J'utiliserai cette ouverture pour laisser sortir la fleur.

Nymphaea Lotus tigré

Lorsque les feuilles ont tendance à gagner la surface, ou à trop s'étaler, il est nécessaire de les couper. Inversement, il convient de laisser un minimum de place autour de chaque pied et d'éviter les plants flottants ou autres pouvant gêner les lotus. La multiplication se fait soit par fractionnement du rhizome (à manipuler avec précautions, car très fragile), soit par la pousse de nouvelles plantes autour du pied mère.

Nymphaea Lotus tigré

Il est intéressante de noter que la plante sous ses larges feuilles est un endroit apprécié des poissons type Gourami qui aiment construire un nid de bulles pour abriter leurs œuf. Il est à noter que la plante se dégrade mal dans l'aquarium.

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La vie de mon aquarium
Thomas