le blog Aquacapi

Après 10ans avec mon aquarium de 300l, j'évoluais début 2012 vers un aquarium de 750l. L'idée initiale de mon blog La vie de mon aquarium était de profiter de cette évolution pour montrer que l'aquariophilie est très simple à condition de suivre quelques règles faciles à comprendre et encore plus à appliquer. J'ai eu quelques soucis pour photographier mon aquarium. En ce sens, je pense ne pas avoir atteint mon objectif. Par contre, vous êtes tous les jours un peu plus nombreux à me suivre et je reçois régulièrement des encouragements. Je continue donc à essayer de l'alimenter régulièrement.

Mon aquarium de 750l

L'idée de mon blog est loin d'être originale. J'en ai bien conscience et depuis 2010, je suivais régulièrement le blog Aquacapi. Ses articles me captivaient. En juin 2013, l'auteur annonce arrêter son aquarium. La raison d'être même du blog s’arrêtait donc. Au bout de quelques semaines, l'hébergeur ajoute des publicités qui deviennent vite invasives.

De mon côté, j'aimerai beaucoup fédérer des blogs sur l'aquariophilie et j'ai donc proposer à Nicolas de le reprendre dans la mouvance de mon blog pour avoir à terme un blog central qui parle de la technique (CO2, Filtration, ...) et autour divers blogs (Mon 750l, l'aquarium de Nicolas et les aquariums de futurs volontaires).

L'aquarium de Nicolas

A travers ce blog, Nicolas a décidé de faire partager son expérience de l'aquariophilie. Pour cela, il a débuté son blog avant de posséder son aquarium. Ainsi, au fil des jours, chaque geste a été détaillé. Chaque étape de l'installation à la mise en eau a été commentée. Des explications détaillées sont données pour les plus importantes et la technique est expliquée avec simplicité mais la précision nécessaire.

Aquarium de Nicolas

Par la suite, Nicolas a continué à alimenter son blog en suivant régulièrement l'évolution de son aquarium : problèmes rencontrés et évidemment, les solutions apportées, les naissances dans le bac, les modifications. vous y trouverez donc tout un tas d'articles concernant des sujets importants pour bien comprendre et bien démarrer en aquariophilie. Je laisse la parole à Nicolas sur les raisons qui l'on poussé à écrire son blog en mars 2010 :

"Depuis des semaines, je cherche encore et encore des infos sur la mise en fonction d'un aquarium. Les sites dédiés ne manquent pas, mais parfois trop techniques pour un débutant, avec un langage un peu compliqué ou alors, pas assez précis, voir trop simpliste et souvent incomplets...
Bref, je n'ai pas la prétention de devenir un site référence de l'aquarium pour les nuls, mais si je peux aider certaines personnes et surtout donner l'envie de se lancer tout comme moi, alors mon but sera atteint. De plus, ce blog me permettra de garder un souvenir de toutes mes étapes et mes débuts dans l'aquariophilie.
J'ai déjà eu il y longtemps l'occasion de m'initier à l'aquariophilie, mais sans doute, mon jeune age de l'époque et mon manque de méthodologie ont eu raison de ma persévérance. Aujourd'hui, je redémarre une nouvelle aventure avec de nouvelles bases bien meilleures.
Une derniere chose, si certains se demandent pourquoi un tel nom que aquacapi, c'est tout simplement que mon pseudo sur internet est CAPI, alors quoi de plus évident que de choisir donc aquacapi pour parler d'aquariophilie en mon nom".

Aquarium de Nicolas

Malheureusement, Nicolas après 3 ans d'aventure a arrêté son activité d'aquariophile et par ricochet, son blog. Il nous reste néanmoins de merveilleux billets et magnifiques photos à suivre sur le blog de Nicolas. Merci à lui pour son travail remarquable.

La vie de mon aquarium
Thomas

L'osmoseur

Dans un précédent billet, nous avons déjà abordé l'utilisation de l'eau osmosée. J'utilise généralement de l'eau de pluie relativement pure dans ma région (la Bretagne). Cependant, pendant l'été, je me retrouve généralement sans eau pendant quelques mois (j'ai une réserve de 300l et je change environ 150l toutes les semaines). Je m'interroge donc sur cet achat.

L'osmoseur

Le rôle de l'osmoseur est de transformer l'eau de votre robinet en apparence pure mais en réalité loin de l'être, en une eau totalement limpide et dépourvue de tout à tel point qu'on ne conseille pas de la consommer de manière continue car elle présente trop de carence en oligo-éléments et sels minéraux.

Un osmoseur

Un osmoseur est composé généralement des modules suivants :

• une pré-filtre : Il a pour objectif de filtrer toutes les particules supérieures à 5 microns (calcaires, métaux lourds, chlore, Fer, algues, sédiments, ...). Sa durée de vie dépend évidemment de son utilisation mais un changement tous les ans est une bonne base de remplacement. Un pré-filtre peut aussi permettre d'adapter les paramètres de l'eau (conductivité, calcium,...),
• un filtrage sur charbon actif : Il a pour objectif d'enlever par absorption le chlore et les odeurs,
• le module d'osmose : L'eau filtrée et dé-chlorée arrive sous pression dans un réceptacle pour passer à travers une membrane d'osmose inverse de type TFC.

La membrane est l'élément le plus important de votre osmoseur : c'est le filtre finisseur dont les pores sont de l'ordre de l'Angström. Devant cette taille de nombreux polluants (le calcaire, les pesticides, la radioactivité) ne peuvent franchir cette barrière et seule l'eau pure traverse. Les membranes sont rincées en permanences pour éviter leur colmatage.

filtration

Contrairement à l'eau de mer, nous ne cherchons pas forcément une eau extrêmement pure.

Utilisation de l'osmoseur

Un osmoseur fonctionne de manière purement mécanique. Aucun branchement électrique est nécessaire. C'est la pression de l'eau qui fait tout. Elle doit être de 3 à 4 bar. En dessous de 2.5 bars, l'osmoseur ne fonctionne pas correctement. La température est aussi un paramètre important. La température idéale serait autour de 24°C sans évolution de cette dernière (interdiction d'alterner de l'eau chaude et de l'eau froide). Avec une température trop élevé, la membrane de l'osmoseur va se détériorer très vite.

Néons Cardinalis

Un osmoseur se branche donc sur un robinet et vous avez 2 sorties d'eau: une sortie eau osmosée, une autre sortie eau sale (vous pouvez laver la voiture sans soucis avec cette eau ou arroser le jardin). Un osmoseur consomme beaucoup d'eau et la produit très lentement. Les données constructeur dans des conditions idéales varie de 100l/24h à 400 l/24h.

Sachez enfin qu'il ne faut pas non plus remplir votre aquarium uniquement avec de l'eau osmosée. Si vous le faites, il vous faudra alors ajouter des produits pour la re-minéraliser.... Il est donc conseillé de la mélanger avec une autre eau (eau du robinet) afin d'obtenir l'eau souhaitée en effectuant des tests. Les proportions varient suivant la qualité de votre eau.

Saprolégniose

Je viens de perdre un Néon Cardinalis avec un espèce de coton sur le corps. J'ai maintenant une Silure de Verre avec le même symptôme. La maladie serait la Saprolégiose. Elle affecte les aquariums plutôt avec un problème d'hygiène. Je n'ai jamais eu de détritus au sol et depuis l'été, je m'astreins à changer 10% d'eau toutes les semaines. Mon système de filtration est à priori, efficace. Je dois me remettre en question, l’hygiène de mon bac me semble pourtant, correcte.

poisson atteint de Saprolégniose

Je profite donc de mes recherches pour vous faire découvrir cette maladie.

La Saprolégiose

La Saprolégiose, souvent appelée "mousse" est une maladie fongique. Le champignon Saprolegnia ou Achlya, se développe sur les débris organiques du fond de l'aquarium. Des parasites secondaires s'attaquent ensuite à des poissons déjà lésés (blessure, maladie). Elle se caractérise essentiellement par un développement de touffes filamenteuses ou cotonneuses blanchâtre. Parfois, les poissons pourront perdre leurs couleurs, leur appétit, devenir apathique et se frotter contre le décor.

La Saprolégniose s'attaque à la peau, aux branchies et même aux yeux, ce qui peut provoquer étouffement et exophtalmie. Sur les pontes, le champignon s'attaque d'abord aux œufs morts, puis se propage aux œufs vivants avoisinants. D'où la nécessité d'enlever systématiquement les œufs morts ou non fécondés. Si la ponte est conservée à part, ajouter quelques gouttes de bleu de méthylène pour éviter ce problème.

Le traitement, s'il est précoce, est très efficace. Il réside dans l'emploi d'un antifongique. Par exemple, Sera Mycopur est un antifongique efficace. On peut l'associer a Sera Ectopur qui libère de l'oxygène désinfectant. Je profite de disposer d'un stérilisateur UV pour tenter de détruire les spores dans l'eau.
Un traitement efficace est le vert de malachite (comme antifongique et comme bactéricide). Malheureusement, ce produit est toxique et présente un risque sanitaire significatif pour les humains qui ont mangé des poissons contenant du vert de Malachite. Après son utilisation, lavez vous bien les mains ... 

La femelle Guppy

Nous avons déjà précisé que dans un bac, il faut mettre au maximum un mâle Guppy pour trois femelles sinon ses ardeurs vont fatiguer grandement ces dames. Mais comment font elles dans la nature ? Dans la rivière Trinidad (Mexique), le comportement des Guppys a été étudié.

Guppy mâle

La femelle ne s'accouple qu'avec les mâles les plus robustes pour assurer une descendance forte. De son coté, le Guppy mâle passe le plus clair de son temps à se pavaner avec ses couleurs vives devant les femelles dans l'espoir de les séduire. S'il n'arrive pas à ses fins, il tente de prendre la femelle par surprise. Cette dernière s’épuise donc littéralement à éviter le harcèlement au détriment de la recherche de nourriture.

Les chercheurs ont constaté que les femelles choisissent de passer la plupart de leur temps dans les zones où le nombre de prédateurs est le plus élevé car les mâles aux couleurs vives sont plus susceptibles d’attirer les prédateurs que les femelles qui ont des couleurs plus ternes.

Cet étude montre que dans la nature, les femelles Guppys utilisent des mesures extrêmes pour se soustraire aux mâles. Dans nos aquariums, c'est bien évidemment impossible. Alors, conservez bien la proportion de 3 femelles pour un mâle dans vos bacs.

ver Grindal

Le ver Grindal est un petit vers d'un centimètre de la famille des Enchytrées. On l'utilise comme nourriture vivante comme les drosophiles pour nos alevins ou même directement pour nos poissons adultes. Les Scalaires, les néons Cardinalis, par exemple, en raffolent. En faire un aliment exclusif serait une grossière erreur : Le ver Grindal est très gras.

vers Grindal

Élevage des vers Grindal

Pour démarrer l'élevage des vers Grindal, il faut disposer dans un récipient en plastique type bac à glace avec son couvercle de la laine synthétique de couleur sombre de préférence (les vers sont visibles facilement). Le couvercle doit laisser passer l'air (quelques petits trous avec une épingle suffisent). La laine doit rester humide en permanence. On y introduit alors la souche de vers. 

Pour les nourrir, il faut placer quelques tessons en terre cuite sur la laine. On y dépose ensuite du pain, de la biscotte trempé dans du lait, des flocons d'avoine ou des croquettes pour chien. Au dessus de la nourriture, vous placer un morceau de verre. Avec un pinceau, vous récolterez la nourriture de vos poissons. Les vers Grindals coulent doucement dans l'aquarium. Ceux qui ne seront pas mangés au passage se poseront au fond de l'aquarium et se glisseront dans le sol s'ils en ont le temps.

vers Grindals

N'oubliez pas de nettoyer régulièrement vos tessons en terre cuite pour éviter de polluer votre culture. Comme souvent avec la nourriture vivante, il est préférable de travailler avec 2-3 cultures en parallèle.