samedi 26 janvier 2013

Hygrophila difformis

L'Hygrophila difformis est une magnifique plante d'arrière plan en provenance d'Inde. Elle pousse très rapidement surtout avec du CO2 ajouté et une lumière de bonne qualité dans toutes les qualités d'eau. C'est une plante palustre (qui pousse dans les marais). Elle s'accommode néanmoins sans problème d'une immersion permanente. Elle a un besoin en nitrate important. Si ses besoins importants en nutriments et en lumière sont satisfaits, sa croissance est alors très rapide. Elle constitue alors une plante très appréciée dans la lutte contre les algues.
Hygrophila difformis
Hygrophila difformis
Élaguer également régulièrement l'Hygrophila difformis pour éviter une croissance désordonnée qui risque de nuire à la plante elle-même et aux plantes avoisinantes. La multiplication, dite végétative est particulièrement active chez cette espèce grâce à la présence de racines adventives qui se forment à tous les niveaux, y compris sur les cassures de feuilles, en donnant naissance à de jeunes plantules qu'il suffit de repiquer. Régulièrement, il est nécessaire de replanter une plantule à la place du pied mère si l'on souhaite garder un beau buisson. Attention, il est nécessaire de lui apporter régulièrement du fer.
Hygrophila difformis
Hygrophila difformis

Les différentes tiges de l'Hygrophila difformis qui supportent les feuilles sont relativement cassantes. Il convient d'apporter une attention particulière pour ne pas blesser la plante au moment du plantage. Par contre, les fragments de feuilles à la surface vont rapidement donner des racines et donc un nouveau plant. Attendez un peu avant de planter ce plantule qui deviendra rapidement un excellent refuge pour les alevins.

La vie de mon aquarium
Thomas 

dimanche 20 janvier 2013

Le Hardscape

L'Aquascaping correspond à la conception et la mise en œuvre d'un bac planté, il s'agit donc de l'ensemble des techniques artistiques permettant de créer un paysage aquatique. On doit à la fois constituer le "décor" inerte du bac (ce que l'on appelle le "Hardscape") et définir un schéma de plantation : c'est cet ensemble harmonieux qui va constituer un bac planté.
hardscape à base de racine
hardscape à base de racine

Le Hardscape

Dans les magasins aquariophiles, nous disposons de différents éléments végétaux et minéraux pour constituer nos décors d'aquarium. Nous pouvons donc combiner racines, bois pétrifié/fossilisé, roches… Même s'il n'existe pas vraiment de règles, il est préférable de respecter les points suivants :
  • 2 types de bois ou deux types de roches ne se mélangent pas sous peine d'avoir un décors très disparate,
  • Les racines peuvent être recouvertes de végétaux pour les intégrer dans le paysage (Anubia, Microsorum, Mousse de Java, ...),
  • Les éléments doivent être dissymétriques (2/3 - 1/3) et en nombre impairs (3 - 5),
  • La taille définitive de la plantation doit être correctement prise en compte pour éviter, par exemple, d'avoir une racine trop petite qui sera invisible après la pousse des plantes ou trop grosse.

hardscape à base de Seiryu stones
hardscape à base de Seiryu stones


dimanche 13 janvier 2013

Les types de filtration

Le filtre est un point important d'un bac au moins aussi important que la lumière ou le sol de votre aquarium. Son rôle est de nettoyez l'eau des particules en suspension et de dégrader rapidement toute matière organique. En effet, on va trouver dans l'eau des restes de nourriture, des déjections des poissons ou des morceaux de plantes qui pourrissent. Le filtre doit donc de dégrader ces matières organiques rapidement et de les transformer en nitrate. Il se base pour cela sur la filtration mécanique (qui retient les particules plus ou moins grosses) et sur la filtration biologique (qui dégrade la matière organique via des bactéries dans le cycle de l'azote).
Il est donc clair que le filtre permet de retarder les changements d'eau mais en aucun cas de les supprimer. Un changement d'eau tous les 8-15 jours reste donc absolument indispensable pour éliminer les nitrates qui s'accumulent dans l'eau et deviennent mortelles pour les poissons.

Filtre interne à pompe

Filtre interne à pompe
Filtre interne à pompe

Ce filtre de petite dimension, assez discret se pose contre une des parois de l'aquarium. Les masses filtrantes sont généralement constituées de mousse dont la quantité et la nature empêchent l'établissement d'une colonie de bactéries nécessaire à l'établissement du cycle de l'azote. Ce type de filtre est donc plutôt à réserver aux petits bacs (jusqu'à 60l).

 Le filtre biologique intérieur ou bac à décantation

filtre biologique interne
Ce filtre à décantation intérieur est aujourd'hui très répandu dans les bacs jusqu'à 300l (éventuellement 400l avec 2 filtres). Il est généralement constitué de 3 compartiments: L'eau aspirée entre par le premier compartiment ou se trouve le chauffe-eau, elle passe ensuite dans un compartiment où sont installées les masses filtrantes. Enfin l'eau passe dans le dernier compartiment ou se trouve immergé la pompe. L'intérêt de ce type de filtre est que l'on possède une grande latitude pour le choix des masses filtrantes en fonction des besoins. Généralement l'eau passe sur un tampon de mousse, puis sur deux couches d'ouate de perlon, pour finir par les céramiques qui fixent les bactéries. Le principal défaut de ce type de filtre est qu'il n'est pas très esthétique et qu'il prend une place non négligeable dans l'aquarium.

 Le filtre biologique extérieur

filtre biologique externe
filtre biologique externe
Ce filtre à décantation extérieur reprend les mêmes principes que le bac à décantation interne mais sans les inconvénients de place et d'aspect. En revanche, il nécessite d'avoir un meuble pouvant accueillir ce filtre souvent gros. Son entretien est extrêmement facile : il suffit de le débrancher électriquement et des prises d'eau et d'aller tranquillement le nettoyer. Il est donc adapter pour les bacs de grande taille ou les bacs nécessitant une filtration efficace car ses habitants sont des poissons très pollueurs. Dans mon aquarium de 750l, je dispose de ce type de filtration. 2 filtres bluextreme 1500 retiennent et dégradent les particules. Tous les 6 mois, au printemps et à l'automne, ils sont nettoyés à 15 jours d'intervalle.

Le filtre semi-humide

filtre semi-humide
filtre semi-humide
Le filtre semi-humide (appelé aussi filtre à ruissellement ou plus justement filtre à percolation) est le plus performant qui soit, avec une capacité de filtration loin des autres. Le principe est d'oxygéner l'eau afin d'activer au maximum le travail des bactéries. Pour cela, les masses filtrantes sont au-dessus de l'eau. Les bactéries dénitrifiantes reçoivent ainsi une telle quantité d'oxygène que l'oxydation des déchets organiques se fait dans des conditions optimums. Jusqu'à présent, ce type de filtre devait être fabriqué par l’aquariophile. Maintenant, Eheim dispose dans sa gamme de filtre semi-humide.
Il est à noter que ce type de filtre dégaze le CO2 par son principe de fonctionnement. Il est donc important de le savoir avant d'ajouter du CO2 dans son aquarium.

Le filtre UV

Stérilisateur UV ou filtre UV
Stérilisateur UV
Le filtre UV (stérilisateur UV) n'est pas réellement un filtre. Sa fonction est d'irradier l'eau afin de tuer les bactéries, les virus, les spores d'algues. Ces derniers doivent ensuite être dégradés.

samedi 12 janvier 2013

Ancistrus

Ancistrus

L'Ancistrus a besoin d'un bac d'un contenance de 100l minimum. A l'age adulte, il pourra dépasser légèrement les 10cm. Le corps, de couleur foncée, est parsemé de nombreux points clairs. Les nageoires sont largement développées. La bouche est dotée de lèvres charnues qui forment une puissante ventouse. Les mâles sont facilement reconnaissables aux nombreuses petites épines (ou cornes) qui poussent sur leur museau. Les femelles n'en ont pas ou très peu. C'est une espèce plutôt calme qui se cache la plupart du temps en journée, posé sur (ou sous) une racine, dans une noix de coco.
Ancistrus femelle
Ancistrus femelle
Les Ancistrus sont typiquement des espèces limivores : ils se nourrissent du tapis algaire qui recouvre le substrat (racines, rochers), ainsi que des animalcules qui y vivent (larves d'insectes, micro-organismes...). Pour lutter contre les algues, il vous aidera donc volontiers en complément d'Épalzéo ou d'Otocinclus. Ils prélèvent leur nourriture dans le milieu au moyen de leur ventouse buccale, en raclant le substrat. En dépit de l'idée reçue, la présence de racines dans le bac n'est en rien nécessaire à la survie de cet espèce. Ces poissons ne possèdent pas ni la dentition adéquate, ni la flore commensale, qui leur permettrait de digérer la lignine du bois, et n'en consomment donc pas. Le complément d'alimentation peut se faire sous forme de tablette (ou pastilles) de nourriture végétale que l'on immerge dès l'extinction des lumières. Ils sont friands de feuilles de laitue, de choux, de rondelles de concombres, de pommes de terre, de courgettes et de bananes. Une épaisse rondelle de concombre peut être entièrement dévorée en une journée par trois Ancistrus affamés. Évidemment, ne laisser pas ces végétaux (ou ce qu'il en reste) dans l'aquarium plus de deux jours sous peine de pollution de l'eau.
Le bac typique pour élever des Ancistrus est un bac de grande dimension au sol fortement agencé en caches de type racines ou roches. J'ai depuis 10ans une racine avec de nombreux Ancistrus. Pour l'instant, elle garde son volume initial.
Ancistrus mâle dans des racines
Ancistrus mâle dans des racines

Attention, les Ancistrus supportent mal la pollution de l'eau, et il faut faire très attention lorsqu'on utilise des traitements chimiques dans les bacs, médicaments ou autres... Ils sont aussi très sensibles au cuivre et aux phosphates. Dans un bac sain, sans traitement, il est relativement courant d'observer des durées de vie supérieures à 10ans.
Ancistrus mâle
Ancistrus mâle
Comme ils sont parfois assez territoriaux, il est plus facile de garder un couple ou un mâle et 2-3 femelles dans un bac de 200 litres au moins. Par contre, ils ne s'intéressent pas du tout aux autres poissons du bac et vivent très bien en aquarium communautaire. Poisson paisible, se déplaçant rarement. Il passe le plus clair de son temps ventousé à une vitre, une racine ou une plante. Assez timide, c'est un animal plutôt nocturne qui aime se cacher.

La reproduction d'Ancistrus

La reproduction des Ancistrus peut s'effectuer dans un bac d'ensemble à condition d'avoir de nombreuses cachettes. Une petite grotte assez profonde est parfaite pour que le mâle s'installe. Ensuite, l'eau doit convenir même si nos sujets d'élevage sont robustes et peu exigeants. Ils affectionnent une eau moyennement douce, un PH très légèrement acide et enfin une température autour de 26°C. L'eau doit être bien oxygénée et le sol propre. Le plus difficile est ensuite qu'un couple d'Ancistrus se forme.

Pour stimuler la ponte d'Ancistrus, il peut être nécessaire de changer l'eau par de l'eau plus fraiche de quelques degrés et plus douce. Une nourriture de qualité (légumes frais par exemple) pendant quelques jours peut aider à déclencher la ponte.  Avec un peu de chance, une femelle va alors pondre une centaine d’œufs orangés. Madame est chassée du nid et le mâle, après avoir fécondé la quasi-totalité des œufs, va s'occuper seul de la ponte. L'incubation dure environ 5 jours. Le sac vitellin est résorbé en 5 autres jours. Le mâle Ancistrus, pendant ce temps, ne s'alimente pas, ventile, nettoie et protège sa progéniture.

Oeufs d'Ancistrus
Oeufs d'Ancistrus

Dans un bac communautaire, il est relativement rare d'observer les œufs. Le plus souvent, les bébés Ancistrus long d'environ 1cm, apparaissent sur la paroi de l'aquarium à votre grande surprise. Comme dans la vidéo ci-après, vous aurez peut être la possibilité de voir le spectacle d'une centaine de bébés Ancistrus qui foncent sur une innocente petite pastille de nourriture.


Les pontes peuvent ensuite se succéder tous les mois et rapidement envahir l'aquarium. Enfin, c'est tout le mal que je vous souhaite.

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  • élevage,
  • reproduction,
  • ancistrus blanc.
La vie de mon aquarium
Thomas

vendredi 11 janvier 2013

Les catégories de poissons nettoyeurs

Ils existent plusieurs catégories de poissons dits nettoyeurs :
  • nettoyeur de vitres,
  • nettoyeur de fond,
  • mangeur d'escargots,
  • mangeur d'algues.
Ces noms sont simples à retenir et permettent au novice de visualiser plus rapidement l’animal que si on parle du nom scientifique mais ces appellations portent à confusion et peuvent induire l’aquariophile en erreur. Si vous voyez écrit en animalerie poisson nettoyeur, c’est un argument de vente destiné à vous faire acheter un poisson soit disant utile voire indispensable. Mais aucun poisson n'est obligatoire dans un aquarium, on n'adopte que les espèces pouvant vivre correctement dans notre bac et évidemment que l'on souhaite avoir. Voici ce qu'il en est réellement de ces espèces...

En fait, cette idée de poissons nettoyeurs n'est pas en soit totalement erronée : elle est simplement abusive, et mal interprétée, c'est ce qui la rend si dangereuse... D'un point de vue technique, un vendeur n'est pas en tort d'affirmer que tel ou tel poisson est un auxiliaire de nettoyage. Même si on est loin de l'idée que chacun se fait d'un poisson "nettoyeur". C'est pourquoi il importe de bien comprendre de quoi il s'agit, afin de ne pas faire d'erreur...

Les "nettoyeurs de vitres"

C'est bien connu, ces poissons se collent à la vitre et dévorent toutes les algues qui s'y trouvent, afin de les nettoyer... Accessoire indispensable de tout bon poisson nettoyeur qui se respecte : la ventouse. Et oui, vous aurez reconnu là une description approximative de nos chers Loricaridés (Ancistrus, Otocinclus, ...) qui tous sans exception sont susceptibles d'être commercialisés sous cette appellation...
Otocinclus
Otocinclus
Mais pas seulement. Certaines loches sont également dotées de ventouses, et vendues de la même façon : celles de la famille des Balitoridés (Gastromyzon et consorts), et celles de la famille des Gyrinocheilidés (le Gyrino).

Le seul vrai point commun entre toutes ces espèces, c'est la présence de la ventouse... Une petite partie, cependant, pourrait, accessoirement, remplir la fonction à laquelle on les affecte, pour peu que l'on comprenne comment, ce qui, malheureusement, est rarement le cas.

La ventouse est une adaptation des poissons qui leur permet de se fixer à leur support. Ceci est avant tout une méthode de protection et de camouflage dans un premier temps : l'animal s'identifie avec son support, afin de ne pas être remarqué, et, s'il l'est, sera de toutes façons bien difficile à déloger par un prédateur... Un Gastromyzon, par exemple, possède une telle force de succion dans la ventouse qu'il est tout simplement impossible de le déloger contre son gré, à moins de le tuer.
De cette façon, on comprend pourquoi ces poissons dédaigneront de fait les vitres de nos aquariums, où ils peuvent être vus de tous les côtés, ce qui est assez stressant. En magasin, on voit souvent de tels poissons collé après les vitres, car en surnombre, et ne disposant pas de la quantité de supports nécessaires...

La ventouse est souvent une adaptation au régime de courant où l'animal vit dans la nature... Ce sont des poissons de fond, dont le mode de vie et la morphologie font de piètres nageurs. Cette ventouse constitue du coup une bonne façon de se reposer, en se fixant sur un support pour lutter contre le courant sans s'épuiser à nager...

On remarquera d'ailleurs que la taille de la ventouse dépend du milieu d'origine : celle des poissons de courant comme les Hypancistrus ou Hemiancistrus est proportionnellement beaucoup plus grande que les Hypostomus, par exemple, qui vivent dans des eaux beaucoup plus calmes...

Champion toutes catégories, cette fois encore, les Balitoridés, qui vivent dans les torrents himalayens pour la plupart, et dont la ventouse couvre presque tout le corps...

Les "nettoyeurs de fond"

Cette catégorie encore plus hétéroclite recouvre la quasi-totalité de poissons de fond. Tous les poissons ne fréquentent pas les mêmes hauteurs d'eau, et certains, reconnaissables par la position infère de leur bouche (la bouche est placée plutôt sous la tête), se cantonnent dans les couches proches du fond. Ce sont des nageurs maladroits, passés maîtres dans l'art de se faufiler entre les éléments du fond, ou de s'y cacher. Beaucoup fréquentent le substrat, et sont capables de le fouiller, voir de s'y enfouir, comme ces charmants petits silures banjos, du genre Bunocephalus...

Ces poissons, en fait, rassemblent un vaste groupe de familles et d'espèces, et en particulier, on peut selon ces critères y ranger la quasi totalités des silures et des loches (ordre des Siluriformes comme les Corydoras, et , au sein de l'ordre des Cypriniformes, les familles des Cobitidés, Balitoridés et Gyrinocheilidés). Il en existe en réalité bien d'autres espèces, notamment certains Cyprinidés (Epalzeos et consorts) .
Épalzéo
Épalzéo
Comme ces poissons se nourrissent près du substrat, on est tenté de penser qu'en aquarium, ils vont consommer ce qui tombe sur le fond, notamment les excédents de nourriture distribuée, et les excréments des poissons. Cela, c'est ne tenir compte que d'une partie de la vie de ces animaux : leur statut de fouisseur, en omettant notamment celui plus préoccupant de leur alimentation...

Les "mangeurs d'escargots"

En animalerie, il est courant de vous proposer le poisson Botia pour manger les escargots. Cette appelation pour une fois correspond bien à cet animal. Les vendeurs omettent cependant de préciser que ce grand poisson nécessite un bac de très grande dimension (700l) et aime vivre à plusieurs. A l'occasion, il ne faut pas hésiter à lui proposer quelques vers tubifex ou vers Grindal.
Botia ou loche Clown
Botia ou loche Clown
 Je ne suis pas forcément pour utiliser un poisson pour résoudre un problème dont vous êtes la cause. Mais si vous cherchez à vous débarrasser des physes et des planorbes, il existe un escargot mangeur d'escargot : l'Anentome helena.

La vie de mon aquarium
Thomas