La dureté de l'eau

La dureté de l'eau est l'indicateur de la minéralisation de l'eau. Dans la nature, divers substances sont obligatoirement dissoutes dans nos eaux. On retrouve les définitions suivantes :

• dureté carbonatée (KH en degré Allemand) : ce sont les carbonates et bicarbonates de calcium et magnésium qui disparaissent après ébullition de l'eau. Ils sont donc temporaires. En règle générale, la quantité de calcium est 3 à 10 fois supérieure à celle du magnésium. Le KH joue un rôle de tampon sur le pH,
•  dureté permanente : ce sont les sulfates et chlorures de calcium qui restent présents après ébullition.

 La dureté totale (GH en degré Allemand) correspond aux sels de calcium et de magnésium contenus dans l'eau.

eau : la source de la vie dans nos aquariums

La dureté de l'eau augmente mécaniquement au fil des jours. En permanence, l'eau de votre bac s'évapore uniquement sous sa forme "pure". Les sels de Calcium et de Magnésium (comme les nitrates) restent donc bloqués avec vos poissons. En compensant l'eau évaporée, vous rajoutez systématiquement un peu de sels.
Les eaux d'aquarium peuvent ainsi être rangées selon cet indicateur de la minéralisation de l'eau douce :

• GH < 5 : eau très douce,
• GH < 10 : eau moyennement douce ou dure,
• GH < 25 : eau dure,
• GH >25 : eau très dure.

Les fleuves, rivières et ruisseaux du bassin amazonien, comme la quasi-totalité des cours d'eau d'Amérique du Sud sont caractérisés par des eaux douces. Elles sont peuplées de nombreux Characidés (serpae, néon Cardinalis, néon Innesi) et des Cichlidés (scalaires, discus). A l'opposé, il existe des eaux très dures qui conviennent bien au développement d'espèces de grands lacs africains (lacs Victoria, Malawi, Tanganyika) dans lesquels les eaux d'origine beaucoup plus profonde sont très minéralisées. Les poissons en provenance de ces endroits demandent des eaux dures et aussi des bacs de volume important (1200 litres) et dépourvus de plantes (qui sont rapidement détruites).

L'eau de pluie a des caractéristiques proches de l'eau pure (dureté proche de 0) et peut être utilisée en mélange avec de l'eau du robinet, au même titre que l'eau déminéralisée pour compenser l'évaporation.

Néon Innesi

Le néon Innesi est un poisson de 3cm très populaire dans nos aquariums. Comme son proche cousin, le néon Cardinalis, il est composé d'une bande bleue électrique sur le haut du corps. Le ventre est par contre blanc et l'arrière du corps est couvert d'une ligne rouge brillante.

Paracheirodon innesi : Néon Innessi

Dans la nature, il n'est pas rare d'observer un banc de plusieurs centaines de Néons Innesi. Il est donc impératif de maintenir dans nos aquariums un groupe d'au moins 6-10 individus. Un groupe conséquent se répartit ensuite en de nombreux petits bancs. Les poissons passent régulièrement d'un banc à un autre banc.

Néon Innesi

L'aquarium doit être bien planté avec des zones d'ombre. L'éclairage peut être vif à condition d'être allumé et éteint progressivement. Cependant, sa couleur est mis en valeur avec une lumière tamisée.
Le néon Innesi se trouve en Colombie, au Pérou et au Brésil. Le PH doit être légèrement acide avec une eau très peu minéralisée. L'apport de CO2 en aquarium est une solution qui en plus d'améliorer la croissance des plantes, vous acidifie légèrement votre eau. Contrairement à son cousin, la température de l'eau est plutôt autour de 23°C. Aujourd'hui, l'essentiel des poissons du commerce proviennent d'élevage. Ils supportent donc des paramètres plus larges, mais montreront leur belle coloration avec les paramètres optimums.

Carnivore, le néon Innesi apprécie les proies vivantes (daphnies et artémias). En plus, des paillettes et des aliments congelés, il est impératif de lui fournir de la nourriture vivante de temps en temps pour augmenter son espérance de vie. Il est friand d'oeufs durs en morceaux très fins, de poisson cuit, de crevettes pulvérisées ou de vers Grindal. Par contre, ils apprécient moins la viande ou les tubifex. Cette espèce a une tendance à grossir. Il est donc bon de faire jeûner vos protégés une à deux fois par semaine. Les flocons sont à éviter pour éviter de les faire gonfler et flotter.

un banc de Néons Innesi

La cohabitation du néon Innesi avec d'autres poisons doit respecter quelques règles :

• Évitez les poissons dynamiques, très vifs ou trop taquin : Les Guppys, les plattys, les Mollys et les Xipho sont donc à bannir si vous ne voulez pas stresser vos néons et donc réduire leur espérance de vie,
• Évitez les poissons qui préfèrent l'eau chaude : Le Néon préfère une eau fraiche plutôt autour de 23° que autour de 25°C,
• Évitez les grands poissons qui dévoreraient vos Néons : Même en étant élevés avec eux, il y a fort à parier que vos Scalaires finiront par trouver un jour la nourriture vivante que constituent vos néons Innesi,
• Évitez les poissons qui vivent au milieu de l'aquarium : Le Néon Innesi vit en banc au milieu de l'aquarium. Plus ils seront nombreux, mieux ils se porteront. Sur les grands aquariums (supérieurs à 300l), la cohabitation sera déjà plus simple.

Je ne résiste pas à vous montrer ce bac planté et agrémenté d'un joli banc de néon Innesi :

Le Hardscape : montagne flottante

Les montagnes flottantes du paysage d'Avatar sont une idée particulièrement originale que nous pouvons utiliser pour nos aquariums. Cet aquascaping marque particulièrement nos visiteurs et mérite d'être popularisé.

Avatar et ses paysages aquatiques

Nous pouvons :

• suspendre des roches naturelles ou les coller sur la vitre arrière,
• utiliser des racines que l'on laisserait flotter plus ou moins naturellement,
• faire flotter des pierres en ajoutant discrètement un matériau plus léger,
• utiliser des matériaux synthétiques.

Fabrication d'une montagne flottante

La fabrication d'un décor en béton cellulaire + époxy est lente, fastidieuse mais au final plutôt simple. On commence donc par sculpter le bloc de béton à l'aide d'égoïne pour dégrossir, puis au ciseau à bois, à la râpe et au couteau.

Nous devons maintenant assurer une étanchéité parfaite de notre décor. La première raison est évidente : Dans le cas contraire, toutes les bulles d'air se dissoudront dans l'eau et notre décor finira au fond de l'eau. La second raison est liée à la composition du béton cellulaire : Il contient de l'aluminium  néfaste pour nos hôtes. Les crevettes et les escargots y sont particulièrement sensibles. Nous allons peindre dans un premier temps, le décors à la gouache. Puis, nous allons résiner entièrement le décors.

La peinture du béton cellulaire doit tenir compte de plusieurs éléments. Il absorbe une grande quantité de peinture en affadissant les teintes. De plus, si l’on souhaite un rendu naturel, le mélange doit être très liquide pour permettre aux pigments de s’accumuler dans les anfractuosités et donner du relief.  Enfin, il faut savoir que la résine rend ensuite, les couleurs plus clair, et que la mise à l’eau voile la résine d’un léger film gris, même bien nettoyée. Il faudra donc assombrir au maximum les teintes du décor, par rapport au rendu que l’on souhaite obtenir au final.

L'époxy est très simple d'utilisation et après un temps de séchage suffisamment long ne relargue pas de composés toxiques. La première couche doit être généreuse. Les 3 couches suivantes boucheront les micro-trous. Un délais de 24h est nécessaire entre les couches. Avant l'immersion de votre nouveau décors d'aquarium, il faut au minimum attendre 15 jours. Après un bon nettoyage, le décors est agrémenté de plantes ( Microsorum, anubias, mousses), puis il est  fixé à un lest suffisamment lourd pour le faire couler. Une pierre couverte de mousse fait parfaitement l'affaire. A l'aide d'un fil de pêche, vous fixerez la roche à la hauteur souhaitée. La fontinalis constitue une liane intéressante pour cacher les fils.

Roche suspendue

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La vie de mon aquarium
Thomas